Turkey Spring 2023 (FR)

J'étais venu à Istanbul deux fois précédemment , un voyage en couple dans les années 90 et puis plus tard retour d'Azerbaïdjan , expulsé par les autorités , pour possession de visa du Haut Karabakh sur mon passeport.

J'y démarre mon tour du monde en moto , vers l'Europe , par l'est.

Initialement , je voulais un trajet plus au nord qui m'aurait amené à traverser toute la Russie jusqu'à l'extrémité orientale , Sibérie puis Vladivostok , mais guerre oblige , je commence plus sud et la Russie , on verra plus tard ; je continue d'espérer Irkoutsk , Lac Baïkal , Kamtchatka...

J'ai une grande affection pour ce pays , ses paysages , ce peuple , son histoire et sa culture et notre proximité.

La moto est arrivée en camion depuis Stains , nord de Paris.
Elle est là , impeccable , dans un grand parking près de l'aéroport Atatürk où sont dédouanés tous les véhicules d'importation entre des Porsche et de belles américaines.
Administration et transitaire efficaces , elle part en ville sur un camion plateau car la batterie est à plat , en France déjà...

Je suis arrivé la veille , baladé depuis l'aéroport par un taxi qui me fait faire un immense détour par le pont , au nord , m'expliquant que celui du sud , " le Bosphore " , est fermé pour cause de match , le foot une passion turque ; pipeau bien sûr.

Je loge à Beyoglu , le quartier tout en pente , qui fait l'angle entre la Corne d'or et le détroit du Bosphore.

D'abord un hôtel très confortable , les premières nuits , puis plus rudimentaire mais correct , au dernier étage et très bien éclairé ; je règle chaque matin la nuit suivante en attente de mon programme , évolutif.

Les îles des Princes : j'avais beaucoup lu , jamais visité , constitué d'une dizaine d'îles à une douzaine de kilomètres au sud-est d'Istanbul en ferry.
Le ferry fait quelques haltes sur le chemin ; les détroits et bras de mer sont sillonnés par d' immenses tankers et vraquiers reliant Mer Noire et Méditerranée au milieu desquels naviguent les petits ferries locaux , pratiques , rapides , fréquents , passant en permanence d'une rive à l'autre , d'un continent à l'autre.
C'est juste le début de la saison sur l'île la plus importante , Büyükada , ambiance touristique bon enfant ; du sommet , monastère Grec Saint George , la vue embrasse toute la région méridionale d'Istanbul , les criques en contrebas pourraient être italiennes.
Retour sous la pluie.

En direction du Grand Bazar , Mosquée Bleue et Sainte Sophie , la Sublime Porte est en travaux , photos interdites.
Le Bazar est moderne comparé à Alexandrie , Alep ou au Caire.
La Turquie regorge de brocanteurs et antiquaires ; je reste raisonnable , c'est le début du voyage , je dois garder de la place dans la nacelle de la moto.
Mais bon , je déniche une calligraphie arabe encadrée : les artistes sont formés dans des écoles puis auprès d'un maître. Le vendeur me soutient que le monde arabe ne peut rivaliser avec les Turcs ; j'ai entendu le discours inverse en Egypte.

Les élections ont lieu ce dimanche 14 mai , législatives à un tour , présidentielles avec deux tours.
Les panneaux publicitaires , les stands , les camions sont partout omniprésents.
Les avis sont très clivés , avec toutefois un sentiment de fort rejet d'Erdogan ici à Istanbul.
Tous se plaignent de l'inflation , le prix des oignons , qui a explosé , revient comme une antienne dans la campagne , le lait , lui , est passé en un an de 5 livres à 20 le litre.
Le sort des millions de réfugiés syriens est aussi un marqueur fort. Kemal Kiliçdaroglu , le challenger sans charise s'est engagé à les renvoyer dans leur pays d'origine.
On parle de 3 millions ; ils seraient entre 7 et 10.
Également le tremblement de terre survenu dans le sud est du pays , le non respect des normes de construction , l'arrivée tardive des secours.
Antioche que je voulais visiter serait très largement détruite.
Ailleurs beaucoup d'immeubles en place mais vides de peur d'un effondrement ou de nouvelles secousses ; et ça consolide et reconstruit à tours de bras.
Résultat :
Les scrutins se déroulent dans le calme sous les yeux de policiers calmes.
Erdogan contrôle le parlement
Il est contraint à un deuxième tour présidentiel, le 28 mai , proche des 50.
Je suis convaincu qu'il sera reconduit pour un troisième mandat.

On croise beaucoup d'étrangers installés en Turquie souvent à Istanbul : petits boulots , étudiants , notamment.
Des Iraniens , Russes , Ukrainiens , également des ressortissants des républiques turcophones d'Asie centrale.
Ce sentiment palpable d'un équilibre , d'une forme d'unité entre pays de cette région du monde , Asie occidentale.
Ankara joue un jeu très solitaire et unique , avec Israël , la Libye , la Syrie , le Qatar son allié au Moyen Orient , l'OTAN.
Il vend des drones , pour lesquels il possède un grand savoir faire , à l'Ukraine et discute avec Poutine.
Il menace l'Europe de lui envoyer une partie des réfugiés syriens.
Il joue avec les nerfs suédois au sujet de l'adhésion à l'OTAN.

D'où que l'on se situe à Istanbul , on distingue l'immense et élégante tour de télévision , si galbée.
On voit également la grande mosquée Çamlica à Usküdar , sur la rive asiatique.
Inaugurée en 2019 après 6 ans de travaux , la plus grande du pays , elle possède 6 minarets culminant à plus de 100 mètres chacun et peut accueillir 63 000 visiteurs.
Deux emplacements principaux , la salle de prière et la cour carrée.
J'arrive tôt en taxi , je suis alors le seul visiteur de cet immense ensemble , privilège unique , dans ce lieu immense et solennel.

Pendant ce temps , je dois faire réparer ma moto , neuve , arrivée en camion de Paris , dédouanée près de l'aéroport et dont les vitesses ne passent plus.
J'ai la chance de trouver un atelier près du Bosphore qui détecte vite le point faible et change les disques d'embrayage.
Ainsi prête , je la charge au maximum dans le parking près de l'hôtel.
Il y a beaucoup de place et ça tombe bien , je ne sais pas voyager léger.

La veille du grand départ , je dîne dans la boutique d'un antiquaire brocanteur , feu de cheminée , le temps s'est rafraîchi , rake , légumes et fromages , fruits de saison.
La fille de sa compagne , jolie , accepte des photos dans le magasin ; ça marche , elle pose bien et sait choisir les meilleurs clichés.
Ils parlent tous assez mal anglais mais se servent comme tout le monde des applications de traduction

Le 19 au matin le temps est gris , bientôt pluvieux , la circulation acceptable car c'est un jour férié
513 kms au compteur
Longitude 21 degrés Est
Je franchis le Pont du Bosphore , direction l'Est , plein Est.

On the road
Plus de 400 kms pour cette première étape
Il faut tout apprendre :
 Composer avec les conducteurs Turcs , rapides et proches , très proches
 La conduite sous la pluie , s'habiller imperméable jusqu'aux chaussures , avant que ça ne commence
 Lire la carte sur le téléphone à travers le casque et les lunettes
 S'arrêter assez souvent pour un thé et des confiseries et fruits secs
Protéger les sacs et bagages de l'humidité
...
Et puis les éléments qui comptent :
Temps , pluie , brouillard
Froid
Vent
Revêtement
Sur ce point , le pays est une bonne surprise ; partout ou presque , les routes et autoroutes sont très bonnes et confortables à conduire

Je finis par rejoindre Karabük , immense complexe sidérurgique à l'entrée , puis Safranbolu
Elle est au patrimoine de l'UNESCO à cause de son centre historique , rues escarpées et ses maisons de bois.
Je reste deux nuits dans mon hôtel confortable , vaste chambre en bois , on pourrait être à la montagne.
Le Hammam est moins risqué pour moi qu'à Istanbul , repère des gays très démonstratifs du quartier , moins fréquenté également , mais pas assez chaud à mon goût.
Requinqué après la première étape , je monte plein nord vers Amasra au bord de la Mer Noire.

Amasra est un charmant port de pêche et entend le rester
La ville est lovée autour d'une petite anse , et sa façade est se prolonge au long d'une presqu'île habitée.
Je fais le tour des lieux en bateau promenade.
Le matin , au détour d'une petite rue , un tout petit hôtel , avec une terrasse qui donne sur la mer en contrebas ; petit déjeuner typique turc dans ce lieu idyllique.
Le menu est immuable : fromages , tomates , concombres , pain , olives , thé.
Le propriétaire parle allemand , comme beaucoup ici , émigration oblige ; peu , très peu d'anglais.
Il est charmant et ce sera une des constantes de ce voyage en pays ottoman : sourire , accueil , disponibilité. Les Turcs sont adorables , attentionnés , absolument jamais le moindre sentiment d'insécurité.
Les Turcs d'ailleurs n'habitent plus la Turquie mais la Türkiye , demande d'Erdogan : cela représente mieux la culture , la civilisation et les valeurs de la nation turque.
Et puis ça voulait dire "dinde" en anglais.
Ils rejoignent leurs confrères avec un nouveau nom : Macédoine , Birmanie , Swaziland.

Je décide de longer la route côtière , vers l'est , en direction de Sinop.
Ça monte et descend , très peu fréquenté , on surplombe la mer , quelques paysages féériques , notamment à travers la brume.
Beaucoup de chiens errants et patibulaires , pas de castration ici.
Je m'arrête dans un des nombreux petits chantiers navals qui se sont développés avec la présence dans les montagnes environnantes de forêts et de bois.
Un dizaine de bateaux sont en construction , à l'abri ou à l'extérieur , pêche ou loisirs.
Le chef de chantier qui se déplace à l'étranger parle anglais et me fait visiter deux yachts , 60 pieds chacun , teck et acajou , l 'un doit être fini dans 20 jours , 5 cabines magnifiques , c'est du travail superbe et je comprends pourquoi mon ami d'Harlingen a localisé toute sa production de voiliers , une vingtaine par an , dans le pays.
Ça doit marcher pour ce chantier d'une quinzaine d'employés , à en juger à la Porsche du patron.

Sur la route de Sinop , la pluie et la fatigue mêlées me contraignent à une étape à Inebolu , accueil chaleureux dans le petit hôtel de centre ville , nombreuses maisons de bois ici encore.
Des boulangeries et des coiffeurs partout.
La moto dort dehors sous mes fenêtres , aucun problème de sécurité.

Je rejoins Sinop le lendemain après m'être arrêté en bord de route pour plusieurs thés , offerts par la propriétaire d'un petit bar , photos , échanges avec la traduction du téléphone , Instagram : adorables tout simplement.

Sinon est le point le plus septentrional de la cote Turque de la Mer Noire , face à la Crimée.
En 1923 , Traité de Lausanne , les populations turques et grecques furent échangées.
Le propriétaire d'une petite maison de bois à étages a créé il y a peu un musée Atatürk , reproduisant jusqu'à son bureau.
Il est vénéré unanimement et partout , sa photo dans les magasins , hôtels , bâtiments publics et récupéré par tous les bords politiques.
Il a profondément ancré le pays dans un modernisme laïc et transformé la défaite de 1918 , traité de Sèvres très défavorable , retourné habilement à Lausanne , retour des Ottomans.
Ma chambre , au dernier étage , avec terrasse , donne sur le port de pêche et la vue se prolonge au delà vers l'infini de la mer.
Je me régale avec les mantis , petits raviolis emplis de noix , avec une sauce au beurre chaud et au yaourt.
Originaire du sud de la France et d'Italie au 13 ème siècle , contenant de la rave , d'où son appellation , il a essaimé dans de nombreux pays : pierogi en Pologne , varenyky en Ukraine , maultaschen en Allemagne et puis Géorgie , Russie , Chine , Roumanie , Corée , Japon , Chine...

Je descends plein sud vers la Cappadoce que tous m'ont recommandée.

Sur la route longeant un immense lac , je m'arrête à une maison de pêcheur en piètre état.
Une seule pièce d'où sort un jeune homme ; nous échangeons en franco turc avec les mains et fumons.
Il élève quelques poules et un mouton.
Je demande à voir à l'intérieur.
Il entrouvre ; il y a un homme au fond qui s'incline et se redresse en permanence , je ne vois que le haut de son corps dont il semble manquer la moitié , il referme la porte.
Je m'apprête à repartir.
Il me prend dans ses bras en silence.
Mystères.

Je fais halte deux nuits à Amasya , au bord de la rivière dans une vallée cernée par les montagnes.
Vu d'en haut on admire toute la ville étendue de part et d'autre de l'eau et les nombreux minarets ; je le fais avec une classe de Samsun , plus au nord.
Les jeunes filles , d'une quinzaine d'années , sont enthousiastes et curieuses , accompagnées de leur professeur qu'elles adorent et qui le leur rend.
Je leur explique ma famille et elles se pâment devant les photos des garçons.
Facile.
On est vendredi et les deux hammams que je visite me sont fermés , journée réservée aux femmes.

J'arrive à Kayseri , immense , la veille du second tour
Il est évident qu' Erdogan va l'emporter :
Depuis Istanbul , en allant vers l'est , on sent l'adhésion basculer vers lui.
Le troisième candidat s'est rallié à lui.
L'opposant , Kemal Kiliçdaroglu est à la tête d'une coalition hétéroclite et communique depuis sa cuisine.
Erdogan vante ses réalisations , autos , armée , infrastructures.
Il joue de son expérience et de son autorité.
Le pays , bousculé par l' inflation , l' immigration syrienne , les malheurs du tremblement de terre a connu un développement impressionnant ces 20 dernières années.
Immenses zones industrielles , campagnes cultivées et développées ,
Le problème Kurde reste très sensible.
Et le régime assez autoritaire.
Mais ses 80 millions d'habitants et le pays totalement modernisé sont regardés en Europe avec une condescendance très injuste.
Le soir du 21 donc , c'est la folie dans les rues , klaxons , musique , feux d'artifice , hurlements
Pas de débordements.
J'observe cela dans la rue et tard dans la soirée depuis le dernier étage du Radisson , où je ne loge pas.

A une heure de route , c'est la Cappadoce.

La région cappadocienne , sur le plateau anatolien , s'articule autour de Göreme.
C'est une vaste zône d'aspect crayeux , en fait du tuf , avec des formations géologiques très variées , pitons , cheminées de fée , également des habitations troglodytiques.
Je me promène à pied et en moto d'un site à l'autre , entre les vallées profondes.
Les paysages sont prenants et spectaculaires.
Relativement peu de tourisme encore en ce début de saison , mais on devine au nombre d'hôtels , de restaurants , de locations de quads , que cela doit être très encombré l'été.
Les visiteurs que je rencontre arrivent du monde entier , Chili , Erythrée , Corée et beaucoup d’Européens.

Sur la route qui m'emmène vers l'est en direction d'Erzurum , je double un couple d'allemands de Hambourg , qui voyagent pour plusieurs années en vélo et camping autour du monde : Freiradeln.
Ils sont bien équipés pour affronter ce challenge et nous faisons quelques photos avec leur drone.
Ils avancent vers la Géorgie puis l'Iran avant Oman vraisemblablement.
En les quittant , j'ai un peu honte d'avoir juste à tourner la poignée pour bondir sur la route quand ils pédalent sans relâche.
D'ailleurs la suite l'illustre puisque je franchis deux cols à 2 200 mètres , croise un méchant orage de grêle qui m'oblige à une halte d'une nuit sur le chemin : je suis épuisé , mouillé et transi et file sous la douche chaude de l'hôtel.
Au matin , grand beau et toutes les affaires ont pu sécher.
Après quelques kilomètres , je m'arrête pour photographier des ruches en contrebas laissant le moteur allumé.
J'avance dans le pré et entends ma monture qui dévale le fossé et finit embourbée.
Les gendarmes , " jandarma " , vont m'aider à la tracter et la remonter.
Stupide...

Un peu plus loin à Erzincan , je visite l'énorme campus de l'université multidisciplinaire construite en 2016. C'est assez désert et des étudiants m'expliquent que beaucoup d'entre eux sont allés rejoindre famille et amis dans les zônes des tremblements de terre plus au sud.

Erzurum enfin.
400 000 habitants , au pied des montagnes encore enneigées.
Une partie des femmes sont entièrement voilées
Je trouve un hôtel central et confortable pour trois nuits , l' Esadas.
Je prends mes quartiers au dernier étage du café Central avec vue sur la mosquée et au loin la neige.
Thé et Narguilé
Je rencontre deux étudiantes en architecture d'une vingtaine d'années. L'une porte le foulard , l'autre pas. L'une a déjà eu des amis , l'autre pas.
Cette dernière m'explique l'autorité et le contrôle qu'exerce sur elle et sa vie personnelle son frère aîné.
En souriant , mais sérieusement , elle me montre avec un doigt devant le cou ce qui lui arriverait si elle rencontrait quelqu'un avant le mariage.
Elle se confie à sa mère et ses sœurs et ne dit rien au père ni au frère.
J'ai entendu décrire cette même situation il y a plusieurs mois en Egypte.
Elles rêvent toutes les deux d'un Erasmus en Italie dans quelques années.

J'ai beaucoup à faire en quelques jours , pressing , réparation de vêtements et chaussures , maintenance de la moto.
Avec un peu de chance je découvre un petit atelier tenu par un mécanicien adorable et très compétent.
À peine besoin de lui expliquer quoi et comment , il sait d'emblée ce qu'il doit faire , et comment.
Vidange et réglage des soupapes après 3 000 kilomètres.
Heureusement , pour m'expliquer , avant , je peux compter sur Rémi à Paris qui m'a vendu la moto et Philippe en Corse qui entretenait mon scooter et avec qui j'ai sympathisé ainsi qu'avec son épouse Marie Jo , tous deux voyageurs.
Je quitte l'atelier serein pour quelques pour quelques prochains milliers de kilomètres.
Pas de halte sans hammam , celui-ci est très chaud , réglé pour faire face à l'hiver , très rude ici , j'imagine.
Je me promène et visite mosquées , commerces ; je découvre une belle librairie qui vend tous les classiques de la littérature mondiale en turc bien sûr.

Sur la route qui m'emmène plein nord à Artvin , je croise l'hospitalité et la générosité turque.
Un jeune couple déjeune au bord de la rivière , c'est bucolique à souhait.
Ils m'invitent : dolmas faites maison , un régal , pain au fromage et du thé bien sûr.
Heureusement je viens d'acheter des cerises en route.
Nous partageons ce moment de quiétude simple.

Plus loin , des paysans chargent leur voiture avec la production de la ferme en contrebas.
La soupe aux haricots blancs est en train de bouillir dans une immense bassine , ensuite transvasée dans un grand sac de jute pour que le jus s'écoule.
Du miel bien sûr mais aussi des pommes séchées ; la femme m'en fait goûter , c'est bon , très bon même.
Elle revient avec un énorme sac qu'elle me met dans les bras , refusant absolument que je lui donne la moindre livre !
J'en ai pour plusieurs semaines.

Dans ma liste d'oublis , pour les prochaines étapes , il y a des petits cadeaux pour donner en retour ou spontanément.

Je longe au ras et en surplomb un grand lac plutôt étroit , les eaux sont vertes , presque olive.
Bientôt un troupeau de moutons et chèvres , qui migre , je m'insère au milieu des bêtes , on dirait la publicité Woolmark.

Artvin est dans une vallée très escarpée et profonde.
Je trouve un hôtel à l'écart , de tout en hauteur.
C'est le grand calme face aux montagnes , tout est vert , les voisins travaillent au jardin , on pourrait être dans le Jura ou en Suisse ou dans le Jura suisse.

Sensation confirmée le lendemain , les paysages de montagne continuent , variations de verts , et je fais une belle halte thé WiFi au Black Forest Hotel !
Comme le plus souvent , vide ou peu occupé , la saison tarde à commencer.
La terrasse est idyllique , vue panoramique sur les alpages , ou turcages , et au loin les sommets enneigés.

Plus loin , quelques villages avec des maisons en bois , on sent l'influence géorgienne.
Au détour de la route un grand espace boisé , où ce samedi , les amis et familles viennent pique niquer.
Je rencontre un groupe de professeurs , certains parlent anglais.
Récuremment , on m'interroge sur Erdogan.
Leur salaire est d'environ 750 euros.
Ils se plaignent tous de l'inflation et de la situation économique.
Malgré cela , ils sont enthousiastes et généreux et m'invitent à leur table.
Tout est fait maison , gâteaux au miel , aux pommes...
Certaines , certains sont kurdes
D'autres " turcs et pas kurdes "
Quand je creuse l'incompatibilité déclarée , les réponses ne sont pas claires.
En tout cas , ce grand quart sud-est du pays est la région la plus peuplée de kurdes , également en Irak , Iran et Syrie.
Eux à qui on avait promis après la première guerre mondiale un pays...
On échange les Instagram et on va se suivre tout le voyage.

Ça monte très haut et fort , 3 ème col à 2 200 mètres , la moto est au top , également.
Tout en haut , une famille iranienne fait une pose.
Ils arrivent de Tabriz et se rendent en Géorgie , environ 24 heures.
Ils parlent anglais , connaissent le monde : civilisation magnifique et raffinée sous l 'étouffoir.

Ça redescend aussi fort que ça montait et bientôt , entre les pluies d'orages intermittentes , les plaines vertes et ondulentes à l'infini.
Un peu comme je m'imagine la Mongolie.
À venir.

J'ai appris à me protéger des intempéries :
Un sac est toujours prêt , facilement accessible
Il contient un pantalon de pluie et des protections pour les chaussures.
La veste de motard est fantastique : elle protège du froid et résiste aux pires pluies.
Le métier rentre.

J'atteins Kars en soirée
Lumières d'après orage sur les plaines et bientôt l'immense mosquée toute neuve qui fait face à ma chambre confortable du Konak Hôtel , 25 euros , c'est le tarif quasi systématique.
À ce prix là , je n'ai pas encore déplié la tente.

À Kars beaucoup change

Sur ce plateau d'altitude , il fait très froid l'hiver , - 25 , le lac est complètement gelé , un Baïkal turc.
Les photos montrent des processions religieuses de milliers de personnes sur la glace : très envie de voir ça

Ici c'est un lieu de passage , vers , ou , en provenance de Géorgie et Russie.
Donc pas mal de russes en déplacement ; leur carte Visa fonctionne au pays mais pas à l'international , je les aide avec la mienne.
Des voyageurs également qui arrivent de la Turquie occidentale pour remonter en Géorgie , souvent.
La Turquie et la Russie se parlent et commercent même si Erdogan vend également des drones , grande spécialité locale dirigée par son gendre , à Kiev.
Les Iraniens aussi.

La Géorgie donc à quelques heures de route.
2008 , la Russie s'empare de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie toujours sous son contrôle
Le pays de 4 millions d'habitants est tiraillé entre pro-russes et pro-européens
Jusqu'au gouvernement et bien sûr dans la rue.
Un peu l'Ukraine de 2014.
Poutine appuie le maintien de la proximité , le pays lui est vital pour le lien géographique avec la Turquie : visas supprimés et vols directs rétablis.

Kars , ma voisine à l'hôtel est une présentatrice télé d'Istanbul , venue accompagner son père , très vieillissant , qui visite sa famille.
Laurence Ferrariçu.
Avec un cerveau.

En contrebas du château , des cafés partout , des couples qui jouent et boivent du thé et le soir un restaurant tenu par des femmes , cuisine locale sous influence géorgienne , riz et légumes en sauce et , enfin , du vin rouge.
La grande salle est très coquette avec , aux murs , des collections de théières , conserves de légumes et confitures.

Depuis Istanbul , on m'a recommandé de goûter le fromage local.
Comme des petites roues de Cantal , également un cousin du Gruyère et un cousin également du Parmesan enrobé dans du tissu.
Un régal , des régals.
Boutiques partout , on y vend toujours du miel également.
Je fais visiter à Susan une voyageuse berlinoise qui part pour la Géorgie et nous faisons des provisions tous les deux.

À 45 kms , par la route rectiligne , c'est Ani.
Ancienne capitale de l'Arménie il y a un millier d'années , 100 000 habitants , aujourd'hui beaucoup de ruines , patrimoine de l'UNESCO.
Nous sommes juste en face de l'Arménie , séparés par une rivière au fond des gorges.
Drapeaux géants de chaque côté et miradors.
Les frontières terrestres sont fermées entre les deux pays qui se détestent cordialement.
1916 : génocide d' 1.2 millions d'Arméniens , déportations vers la région d'Alep
Ankara se refuse à reconnaître l'évidence de l'horreur.
Quelques murs d'enceinte , églises de type Arménien , une mosquée , l'ensemble au milieu de cette campagne printanière ; c'est prenant.
l'Europe cofinance les travaux de réhabilitation.
À partir du début du deuxième millénaire , tout va progressivement disparaître , le statut de capitale au profit d'Erevan , tremblements de terre et invasions perses , kurdes , moghols.

L'après midi de ce lundi 5 juin , je descends des plateaux orientaux , la chaleur enfin après des semaines de temps variable
Première journée sans pluie et orage.

En approchant Igdir , ma destination , le Mont Ararat au loin.
Le grand , pas le petit
Mai 2003 , 20 ans exactement , je l'avais vu , lui et son frère , depuis Erevan

Avant d'arriver à Igdir , je m'arrête et emprunte un chemin de terre pour rejoindre un couple qui , sur un petit lopin de terre , exploite une centaine de ruches.
Il prépare chacune d'elle en insérant 8 plateaux auparavant recouverts d'une toile jaune rigide.
Nous prenons le thé sur une petite table au soleil , accompagné de noisettes grillées et de miel , ambré , délicieux.

Je loge en plein centre d'Igdir et prends mes quartiers au Granada , cafétéria restaurant face à la mosquée principale.
Pressing , réparation de mon sac à dos , achat d'un entonnoir pour l'huile : tout avance bien , je pars dans l' après midi pour rejoindre Dogubayazit , une heure de route , en contournant par l'ouest le Mont Ararat , 5 137 mètres , enneigé , ennuagé.
Les Turcs l'appellent Agri Dagi.
Dogubayazit , c'est surtout l'Ishak Pasa Palace , perché au pied des montagnes à l'extérieur de la ville , 18 ème siècle.
Vue sur la ville en contrebas et au loin sur toute la plaine qui entoure le Mont Ararat.
Le Palais le plus spectaculaire est construit le long des montagnes , plusieurs tours rondes et ocres , bien conservées.

Au retour Hammam et sauna , plus moderne que les précédents.
J'y retournerai le lendemain en fin d'après-midi.
Auparavant je file sur les routes rectilignes vers le poste frontière entre la Turquie et l' Azerbaïdjan , Nakhchivan.
C'est une enclave azérie en Arménie.
À la douane , les Turcs m'expliquent que l"accès est réservé à leurs concitoyens et aux azéris.
Je rebrousse chemin et relonge les frères Ararat par l'est.
160 kms aller retour.

La moto marche bien , elle aime l 'huile et je lui fournis tous les 3 / 400 kms sa dose , de peur de la froisser.
Je maîtrise les vitesses sauf la marche arrière.

Deuxième hammam en fin d'après midi
Et préparation pour le départ du lendemain , direction Van.

J'obtiens quelques jours plus tard une explication plus complète pour l'Azerbaïdjan : depuis le Covid , les frontières terrestres de la totalité du pays sont fermées aux étrangers , l'enclave et le pays principal également sauf donc pour les Turcs ici. Pour entrer , seule solution l'avion et mettre la moto dans un camion azerbaïdjanais...
Je rejoins l'immense lac Van , 3 755 km2 , plus grand de Turquie.
Des groupes familiaux de kurdes travaillent dans les champs , c'est rude , planter , ramasser , poser les tuyaux d'irrigation ; personne ne se plaint , je suis toujours accueilli , thé bien sûr , repas et photos , pas d'anglais.
Beaucoup de femmes et de jeunes femmes , quelques hommes , ça se chamaille et rit , comme pour échapper à la rigueur du travail , pour quelques dizaines de livres , j'imagine.
Van , à l'extrémité Est du lac , immense métropole , construction d'immeubles collectifs de logements , j'en aurai vu des milliers , architecture colorée , comme j'aurai vu des dizaines de zônes universitaires toutes neuves , toujours avec une mosquée.
Des mosquées neuves , beaucoup , très imposantes.
Les routes et les autoroutes gratuites sont meilleures qu'en France.
Les zônes industrielles à la périphérie des villes moyennes et grandes s'enchaînent.
Aéroports , écoles , hôpitaux , tunnels , ponts , tout ceci il a fallu le financer , la livre a été mise à rude épreuve , aujourd'hui , taux d'intérêt élevés , inflation , monnaie qui dérape : le prix de ce colossal effort pour moderniser le pays en 20 ans.
Fallait il faire tant et si vite ?
Le résultat est là.
Indéniable.
Les marchés scrutent les déficits
Erdogan a musclé son équipe financière d'après élection.

À Van , soirée narghilé , orchestre.
De temps en temps , une grande partie de la salle se lève , sur un air connu et entendu.
Ils se prennent par la main et forment une grande chaîne qui avance , quelques pas d'avant en arrière ; un jeu de séduction également , mais bien caché.

Van est réputée pour ses petits déjeuners.
Dans une rue piétonne , à quelques pas de l'hôtel , on me sert le traditionnel repas : olives , fromages , tomates , miel , confitures , yaourt , concombres , oeufs , pain , plus quelques nouveaux plats dont un dessert onctueux au goût praliné.
Pour quelques euros.
La vie est abordable pour nous en Turquie , les dévaluations successives y participant.

La route pour rejoindre Tatvan , à l'extrémité ouest du lac , quelques 100 kms plus loin longe le plus souvent la rive , restaurants , hôtels , parcs de jeux : encore un peu tôt pour être très occupés mais j'imagine l'été. Il y a également un bâteau qui relie les deux villes.

Je m'arrête encore pour rencontrer les travailleurs kurdes des champs , ils m'installent , en pleine campagne , dans un fauteuil qui a dû être club et m'offrent de partager leur déjeuner , riz , légumes , sauce , quelques morceaux de viande : c'est bon , très bon.
Beaucoup de photos.
Ils acceptent , presque tous , sauf quelques femmes.
Les hommes et enfants sur la moto, comme si souvent.

Tatvan est plus petite , 100 000 habitants contre 300 000 pour Van.
Un immense boulevard traverse la ville , pas très loin du volcan Nemrut Dagi , 3 150 mètres.
Avant d'y monter , en moto , arrêt dans une boulangerie : tout le monde attend les pains chauds de forme ovale , ils sont 4 à s'affairer pour le préparer , pâte comprise.
Ils font également le " kélor " qu'ils décrivent comme la pizza kurde.
C'est un chausson en pâte à pain avec des tomates , des herbes , du fromage , assez épicé mais régalant quand ils me l'offrent au sortir du four avec un thé.
Ils font une pose , il est dix heures , pain chaud bien sûr et tous les plats traditionnels : je suis convié.
Comme partout
Comme toujours
Hospitalité turque , kurde.
Ils refusent que je règle quoi que ce soit et refusent le paquet de cigarettes que je leur propose.

Ça monte fort pour rejoindre l'immense cratère du volcan , 7 X 8 kms.
Vue époustouflante sur le lac Van et les montagnes environnantes.
Au fond , 3 lacs , grand , moyen , petit.
Au bord du moyen , je rencontre Vincent et Cécile de Neuchâtel qui voyagent vers l'Est avec leur van Mercedes aménagé par lui.
Ils sont des sportifs impressionnants : ski , VTT , parapente , voile , plongée.
Il a tout conçu et construit dans le véhicule pour leur année sabbatique qui les emmènera jusqu'en Iran.
Emplacements pour les vélos et matériel de parapente , lit , table , cuisine , rangements innombrables.
Ils sont autonomes en chaud , électricité , filtrage d'eau : moteurs et panneaux solaires notamment
C'est très impressionnant et , au fond , c'est cela qui rend leur voyage plus confortable : se poser le moins de questions possibles sur ces basiques dont nous disposons à la maison , un peu comme sur un bateau.
Si l'eau ou le chaud deviennent des contraintes , cela empiète sur la tranquillité et la sérénité du voyage et ça peut devenir obsessionnel.
Nous passons un bon moment à échanger autour d'un repas kurde offert , bien sûr.
Ils sont là pour voir l'ours.
Il loge en haut du cratère , descend à la tombée de la nuit quand c'est plus calme.
Ils l'ont vu la veille , fourrure clair devant , très très gros , photos et vidéo impressionnantes.
Ce soir ils le verront avec son petit , la mère donc.

Long trajet de 300 kms pour rallier Mardin plein sud.
Je quitte le plateau anatolien et sa fraîcheur.
En bas c'est l'étuve qui commence.
Je dois m'arrêter plusieurs fois pour me rafraîchir en mouillant intégralement mon t-shirt qui sèche en quelques minutes avec la vitesse du vent : court répit.

Mardin , c'est un joyau , unique.

J'y arrive dimanche après midi.
Il fait chaud et il y a beaucoup de monde en ce jour de repos
La rue principale , 1 Cadde , dans la vieille ville est embouteillée.
Je suis fatigué et les hôtels sont nettement plus chers que ce que j'ai connu jusqu'alors.
Bonne pioche finalement : plein centre , accueil enthousiaste , confort et surtout une vue magnifique sur la plaine à l'infini , au sud , rapidement la Syrie.
Mardin est située sur un versant de montagne dominé par la citadelle.
En contrebas un entrelac de ruelles et d' escaliers situés de part et d'autre de la grande rue commerçante.
La pierre est claire partout et de nombreux immeubles de quelques étages ont un toit terrasse avec cette vue sur la plaine déjà sèche et brûlée par la chaleur du printemps qui ressemble à notre été.
Ces toits sont souvent occupés par des cafés , en fin de journée et le soir puis tard dans la nuit , je m'attarde au gré des rencontres , thé , palabres ; la plaine laisse désormais voir les nombreux villages et leurs illuminations nocturnes oranges , la Turquie au début puis très vite la Syrie.
Peu de mouvements autour de la mi journée mais je visite le matin et à partir de la fin d'après midi.
Lauriers , figuiers , néfliers , portes anciennes , à la dérobée , boutiques de savons , vêtements , souvenirs , bijouteries , artisanat , coiffeurs , vin , cafés.
C'est à la fois fait pour les visiteurs et pour les locaux , il se dégage un charme très fort.
Bazar , mosquées , églises , madrasas , palais , écoles , monastères , musées...
Ici les musulmans et les assyriens , chrétiens d'Orient , cohabitent.
Les assyriens sont 1.5 millions dans le monde. En Turquie , Irak , Iran et Syrie ils représentent environ la moitié de la communauté mondiale.
Ils sont principalement catholiques et orthodoxes.
Ils ont été exterminés , ici , en grand nombre à partir de 1915 , accusés de pactiser avec les ennemis , Russie , France , Royaume-Uni.
Comme les Arméniens , tués et , ou déportés vers la région d'Alep.

J'essaie depuis mon arrivée en Turquie , il y a plus d'un mois , de comprendre , d'esquisser la compréhension de la question Kurde , singulièrement depuis que j'ai rejoint l'Anatolie orientale.

Partout dans la région , à ma question :
" Vous êtes Turc ? "
Immanquablement , systématiquement , on me répond :
" Non , je suis Kurde "
On veut bien concéder que l'on est citoyen , que l'on a un passeport Turc.
Mais rien de plus en direction d’Ankara.

Les Kurdes vivent dans 4 pays :
Syrie
Irak
Iran
Turquie où ils représenteraient , les chiffres divergent , 12 millions de personnes , disons 15 à 20 % de la population.
Ce qui représente également environ la moitié des Kurdes des 4 pays du Moyen-Orient.
Le Traité de Sèvres en 1920 leur promettait un pays
3 ans plus tard à Lausanne la promesse disparut
En Irak , ils vivent dans le nord du pays , zône hautement pétrolifère.

En Turquie , ils vivent dans un grand quart Sud Est et , en général , dans des conditions économiques plus difficiles.

Ils sont majoritairement musulmans , sunnites.

Ils parlent 7 dialectes , avec une compréhension d'environ la moitié des discussions des uns par les autres.
Ces dialectes sont influencés par la proximité géographique et donc linguistique dans chacun des 4 pays : turc , arabe , farsi.

Le concept nationaliste turc est très puissant , appuyé sur la religion , l'autorité , l'armée , l'unité.
Tout ce qui en détourne est dénoncé et combattu et notamment " la kurdité " ou " le kurdisme "
Les années 80 90 ont connu de fortes tensions , également 2016 avec la tentative manquée de coup d'état contre le régime d'Erdogan.
Ces événements furent propices à des arrestations , procès , incarcérations en lien avec toutes tentatives supposées ou réelles d'opposition et de contestation.
Au premier rang desquels les Kurdes.
Une professeure d'Université , en pointe dans ces questions , estime qu'il y a aujourd'hui de l'ordre de 200 000 prisonniers politiques dont 70 000 étudiants.
La face sombre du régime.
On peut être arrêté et emprisonné pour un simple tweet.
Selahattim Demirtas , leader d'opposition charismatique , Kurde branche Zaza , député de 50 ans est emprisonné depuis 2016. Il aurait promis de renoncer à la politique.

Tous ceux rencontrés
Sans exception aucune
Se disent Kurdes et non Turcs

Erdogan ce jour en visite à Bakou chez son ami Aliev.
Premier déplacement depuis sa réélection.
Il est présent sur tellement de dossiers internationaux :
Libye
Gaz en Méditerranée
Syrie , y compris les réfugiés
Eau vers l'Irak
Russie
Ukraine
OTAN y compris la question Suédoise
Europe et réfugiés
Qatar
Israël

À chaque fois , il est exigeant , rude voire rugueux , inflexible. La population , majoritairement , respecte et apprécie.

Il n'y a plus d'Empire Ottoman depuis 1920 , mais il y a une Turquie forte et largement incontournable.

Je quitte le matin Mardin
À regret
Cette ville m'a régalé
Au delà de toutes mes attentes
Site unique , population , ambiance...
Il fait déjà chaud , encore plus dans la plaine que je traverse pour rejoindre la frontière irakienne.
"Le soleil darde ses rayons et la campagne est comme écrasée par la chaleur moyen orientale"
...

La saison a un mois d'avance sur nos contrées , on moissonne déjà , assez mécanisé.

On m'a bien prévenu y compris un motard de Mardin :
Tu n'arriveras pas à passer en Irak avec ta moto , elles y sont interdites d'entrée
Je m'assure avant de partir des services d'un contact qui travaille à la douane grâce à l'aide du manager de l'hôtel.

Sortie de Turquie au milieu des camions chargés de bétail , tout se passe bien après avoir payé une amende , excès de vitesse sur une route turque.

De l'autre côté , après la traversée du pont , je ne suis pas en Irak , je suis au Kurdistan irakien.
Je fais un visa en ligne
L'application marche bien
Puis 3 bureaux de suite pour la moto , papiers , tampons , 100 $ au total , officiel , aucun bakchich.

En un peu plus d'une heure c'est fait

Parfait
J'ai quitté la Turquie
Je suis au Kurdistan irakien
Comme un miracle kurde

Je viens de passer plus de 5 semaines en Turquie
4 200 kms
d'Istanbul à l'extrémité orientale de l'Anatolie
Du ciel gris , des pluies orageuses à la chaleur du Moyen Orient
Du vert humide au jaune clair de la sécheresse
Paysages magnifiques
De la Mer Noire à la frontière syrienne
J'ai manqué , entre autres , tout le quart sud ouest méditerranéen et Ankara
Tout au long , j'ai rencontré des Turcs toujours curieux et été accueilli avec chaleur et générosité
J'ai mangé délicieusement
J'ai traversé un pays modernisé , jusqu'aux zônes les plus reculées:
textile , armement , drones , automobile , logistique , agriculture , universités , hôpitaux , infrastructures , films , et le sens inné du commerce.
Atatürk est adulé , partout.
Je n'ai jamais ressenti le moindre contrôle , j'ai montré mon passeport une seule fois sur la route
J'ai assisté à Istanbul puis Erzurum au résultat des élections , voyant la reconduction au pouvoir pour 5 ans de Recip Erdogan
Contre les pronostics
Avec l'aide d'un opposant sans charisme , à la tête d'une alliance politique invraisemblable et non crédible
Une partie du pays a fêté toute la nuit , en contrôle , sans aucun débordement.
J'ai échangé longuement sur la question Kurde.
Le contrôle de l'opposition est manifeste.
La frustration des villes et des élites également.
Les méthodes de muselage ne sont pas acceptables.
La religion musulmane est un fait historique et culturel fort et dominant , dans un pays laïc , mais non oppressif dans la vie quotidienne et l'espace public
L'économie souffre des conséquences monétaires des efforts d'investissement colossaux de 20 ans pour faire sortir le pays d'une situation attardée.
Le Président veut redonner la puissance ottomane , le rayonnement et le respect international , les territoires en moins.
Le centenaire de la République aura lieu cette année , discours à suivre attentivement.
Beaucoup repose sur la personnalité d'Erdogan , son autorité à l'intérieur et le respect qu'il force sur la scène internationale.
Les Turcs sont fiers de leur pays.
Et certainement nostalgique de la puissance ottomane contrôlant la Méditerranée orientale , au sens large.

J'ai roulé sans encombres sur ma moto.
Je lui dois beaucoup.
Elle n'a jamais fait défaut.
Elle est confortable , logeable , fiable.
Je lui donne toute l'huile qu'elle réclame avec exagération , chacun a ses petits péchés.

Vive la Turquie
Yasasin Türkiye

Turkey Spring 2023 (EN)

I had been to Istanbul twice before, a trip with my partner in the 90s, and later a return from Azerbaijan, expelled by the authorities for having a visa from Nagorno-Karabakh in my passport.

I am starting my world tour on a motorcycle towards Europe, going east.

Initially, I wanted a more northern route that would have taken me across Russia to the far east, Siberia, and Vladivostok. But due to the war, I am starting further south, and as for Russia, we'll see later; I still hope to visit Irkutsk, Lake Baikal, Kamchatka...

I have a great affection for this country, its landscapes, its people, its history, culture, and our proximity. The motorcycle arrived by truck from Stains, north of Paris. It is here, in perfect condition, in a large parking lot near Atatürk Airport, where all imported vehicles are cleared through customs, among Porsches and beautiful American cars. The administration and the efficient transit company sent it to the city on a flatbed truck because the battery was already dead in France...

I arrived the day before, taking a taxi from the airport that took me on a huge detour over the bridge to the north, explaining that the southern one, "the Bosphorus," is closed due to a football match. Football is a Turkish passion, but it was just an excuse.

I am staying in Beyoglu, the neighborhood on a slope that lies between the Golden Horn and the Bosphorus Strait.

At first, a very comfortable hotel for the first few nights, and then a more basic but decent one on the top floor, well-lit. Each morning, I settle the payment for the next night, waiting for my evolving plans.

The Princes' Islands: I had read a lot about them but had never visited. They consist of about ten islands about a dozen kilometers southeast of Istanbul, reachable by ferry. The ferry makes several stops along the way, and the straits and sea passages are traversed by immense tankers and bulk carriers connecting the Black Sea and the Mediterranean, amidst which small local ferries navigate, practical, fast, frequent, constantly shuttling from one shore to the other, from one continent to another. It's just the beginning of the season on the most important island, Büyükada, with a friendly tourist atmosphere. From the top, at the Greek Monastery of Saint George, the view encompasses the entire southern region of Istanbul, and the coves below could be mistaken for Italian ones. I returned in the rain.

Heading towards the Grand Bazaar, the Blue Mosque, and Hagia Sophia, the Sublime Porte is under construction, and photography is prohibited. The Bazaar is modern compared to Alexandria, Aleppo, or Cairo. Turkey is full of antique dealers and collectors, and I try to restrain myself. It's the beginning of the journey, and I need to save space in the motorcycle's sidecar. Nonetheless, I find an Arabic calligraphy piece framed. The seller insists that the Arab world cannot rival the Turks, though I have heard the opposite discourse in Egypt.

The elections are taking place on Sunday, May 14, legislative with a single round, and presidential with two rounds. Billboards, stands, and trucks are omnipresent everywhere. Opinions are strongly divided, with a widespread rejection of Erdogan here in Istanbul. Everyone complains about inflation, the skyrocketing price of onions being a recurring topic in the campaign. Milk has gone from 5 liras to 20 per liter in just a year. The fate of the millions of Syrian refugees is also a strong issue. Kemal Kılıçdaroğlu, the charisma-less challenger, has pledged to send them

back to their home country. They are estimated to be around 7 to 10 million, although officially stated as 3 million. There's also the recent earthquake in the southeast of the country, the non-compliance with construction standards, and the late arrival of aid. Antioch, which I wanted to visit, is largely destroyed. Elsewhere, many buildings remain empty out of fear of collapse or further tremors, but there is significant consolidation and reconstruction happening. As a result, the voting takes place calmly under the watchful eyes of calm police officers. Erdogan controls parliament and is forced into a second round of the presidential election on May 28, close to 50%. I am convinced that he will be reelected for a third term.

We encounter many foreigners settled in Turkey, often in Istanbul: doing odd jobs, studying, notably Iranians, Russians, Ukrainians, as well as citizens from Turkic-speaking republics in Central Asia. There is a palpable sense of balance, a form of unity among countries in this region of the world, Western Asia. Ankara plays a very solitary and unique game, with Israel, Libya, Syria, Qatar as its allies in the Middle East, and NATO. It sells drones, for which it has great expertise, to Ukraine and engages in discussions with Putin. It threatens Europe by sending a portion of Syrian refugees. It plays with the nerves of Sweden regarding NATO membership.

Wherever you are in Istanbul, you can see the immense and elegant television tower, so gracefully curved. You can also see the grand Çamlıca Mosque in Üsküdar, on the Asian shore. Inaugurated in 2019 after 6 years of construction, it is the largest in the country, with 6 minarets each towering over 100 meters and can accommodate 63,000 visitors. It has two main areas: the prayer hall and the square courtyard. I arrive early by taxi, and I am the only visitor in this immense and solemn complex, a unique privilege in this vast and solemn place.

Meanwhile, I need to have my motorcycle repaired. It's new, arrived by truck from Paris, cleared near the airport, but the gears are not shifting. I am fortunate to find a workshop near the Bosphorus that quickly identifies the weak point and replaces the clutch discs. Now ready, I load it to the maximum in the parking lot near the hotel. There is plenty of space, which is convenient because I don't know how to travel light.

On the eve of the grand departure, I dine in the shop of an antique dealer and flea market owner, with a fireplace, as the weather has cooled down. We have rakı, vegetables, cheese, and seasonal fruits. The daughter of his partner, beautiful, agrees to have her photos taken in the store. It works well; she poses nicely and knows how to choose the best shots. They all speak English poorly but, like everyone else, use translation apps.

On the morning of the 19th, the weather is gray and soon rainy. The traffic is acceptable because it's a public holiday. The odometer reads 513 kilometers, longitude 21 degrees East. I cross the Bosphorus Bridge, heading east, due east.

On the road
Over 400 kilometers for this first leg. You have to learn everything: dealing with Turkish drivers, fast and close, very close. Driving in the rain, wearing waterproof clothing up to your shoes before it starts. Reading the map on your phone through the helmet and goggles. Stopping often enough for tea, sweets, and dried fruits. Protecting your bags and luggage from moisture... And then the elements that matter: weather, rain, fog, cold, wind, road surface. On this point, the country is a pleasant surprise; almost everywhere, the roads and highways are very good and comfortable to drive on.

I finally reach Karabük, a massive steel complex at the entrance, and then Safranbolu. It is a UNESCO World Heritage Site due to its historic center, steep streets, and wooden houses. I stay two nights in my comfortable hotel, a spacious wooden room that feels like being in the mountains. The hammam is less risky for me than in Istanbul, a meeting place for very demonstrative gays, and less crowded as well, but not warm enough for my taste. Refreshed after the first leg, I head north towards Amasra on the Black Sea.

Amasra is a charming fishing port and intends to remain so. The town is nestled around a small bay, and its facade extends along an inhabited peninsula. I take a boat tour around the area. In the morning, on a small street, I find a tiny hotel with a terrace overlooking the sea below; a typical Turkish breakfast in this idyllic place. The menu is always the same: cheese, tomatoes, cucumbers, bread, olives, tea. The owner speaks German, like many here, due to emigration; very little English. He is charming, and it will be one of the constants of this journey in Ottoman lands: smiles, hospitality, availability. The Turks are adorable, caring, and I never feel the slightest insecurity. Moreover, Turks no longer live in Turkey but in Türkiye, as requested by Erdogan; it represents the culture, civilization, and values of the Turkish nation better. And it also meant "turkey" in English. They join their counterparts with a new name: Macedonia, Myanmar, Eswatini.

I decide to follow the coastal road eastward towards Sinop. It goes up and down, very sparsely populated, overlooking the sea, with some magical landscapes, especially through the mist. There are many stray and menacing dogs, no neutering here. I stop at one of the many small shipyards that have developed with the presence of forests and wood in the surrounding mountains. About ten boats are under construction, sheltered or outdoors, for fishing or leisure. The shipyard manager, who travels abroad, speaks English and shows me around two yachts, each 60 feet long, made of teak and mahogany. One will be finished in 20 days, with 5 beautiful cabins. It is superb work, and I understand why my friend from Harlingen has located his sailboat production, around 20 per year, in the country. It must be doing well for this fifteen-employee shipyard, judging by the owner's Porsche.

On the road to Sinop, a combination of rain and fatigue forces me to make a stop in Inebolu. I receive a warm welcome in a small hotel in the city center, where there are still many wooden houses. Bakeries and hairdressers are everywhere. The motorcycle sleeps outside under my windows, with no security issues.

The next day, I reach Sinop after stopping by the roadside for several teas, offered by the owner of a small bar. We take photos, exchange using the phone's translation feature, and connect on Instagram. They are simply adorable.

Sinop is the northernmost point of the Turkish coast on the Black Sea, facing Crimea. In 1923, under the Treaty of Lausanne, Turkish and Greek populations were exchanged.
The owner of a small two-story wooden house recently created an Atatürk museum, replicating even his office.
He is universally revered, with his photos displayed in shops, hotels, public buildings, and embraced by all political factions.
He deeply anchored the country in secular modernism and turned the defeat of 1918, the unfavorable Treaty of Sèvres, skillfully into the advantageous Treaty of Lausanne, leading to the return of the Ottomans.
My room on the top floor, with a terrace, overlooks the fishing port, and the view extends beyond towards the infinite sea.
I indulge in mantı, small dumplings filled with walnuts, served with a warm butter and yogurt sauce. Originating in southern France and Italy in the 13th century, containing turnips (rave in French), hence its name, it has spread to many countries: pierogi in Poland, varenyky in Ukraine, maultaschen in Germany, and in Georgia, Russia, China, Romania, Korea, Japan, China...

I head south towards Cappadocia, which everyone recommended to me.

On the road along a huge lake, I stop at a dilapidated fisherman's house. A young man emerges from the only room, and we exchange words in a mix of French and Turkish using hand gestures while smoking. He raises a few chickens and a sheep. I ask to see inside, and he opens the door slightly. I catch a glimpse of a man in the back who keeps bowing and straightening up continuously. I can only see the upper half of his body, as if something is missing. The door is closed again. As I prepare to leave, he silently embraces me. Mysteries.

I spend two nights in Amasya, by the river in a valley surrounded by mountains. From a high vantage point, I admire the entire city stretching on both sides of the water, with its numerous minarets. I do the same with a class from Samsun, further north. The girls, around fifteen years old, are enthusiastic and curious, accompanied by their beloved teacher. I explain about my family, and they swoon over the photos of the boys. It's easy to connect. However, since it's Friday, the two hammams I visit are closed, as it is a day reserved for women.

I arrive in Kayseri, a huge city, on the eve of the second round of elections. It's evident that Erdogan will win. As I travel east from Istanbul, I can feel the support shifting towards him. The third candidate has rallied behind him. The opposition candidate, Kemal Kiliçdaroglu, leads a diverse coalition and communicates from his kitchen. Erdogan boasts about his achievements in automobiles, the military, and infrastructure. He plays on his experience and authority. Despite inflation, the Syrian immigration, and the hardships of earthquakes, the country has experienced impressive development in the last 20 years. There are vast industrial zones and cultivated, developed countryside. The Kurdish issue remains sensitive, and the regime is quite authoritarian. However, Europe looks at its 80 million inhabitants and fully modernized country with unjust condescension. On the evening of the 21st, the streets are filled with madness: honking, music, fireworks, and shouts. No excesses or disturbances. I observe all of this on the street and late into the night from the top floor of the Radisson, where I am not staying.

An hour's drive away is Cappadocia.

The Cappadocian region, located on the Anatolian Plateau, revolves around Göreme. It is a vast area with a chalky appearance, actually made of tuff, with varied geological formations such as pinnacles, fairy chimneys, and even cave dwellings. I walk and ride my motorcycle from one site to another, through deep valleys. The landscapes are captivating and spectacular. It's relatively quiet in terms of tourism at the beginning of the season, but the number of hotels, restaurants, and quad bike rentals suggests that it gets crowded during the summer. The visitors I encounter come from all over the world, including Chile, Eritrea, Korea, and many Europeans.

On the road heading east towards Erzurum, I overtake a couple from Hamburg, Germany, who are traveling on bicycles and camping around the world for several years. They are well-equipped for this challenge, and we take some photos with their drone. They are heading towards Georgia, then Iran, and likely Oman afterward. As I leave them, I feel a bit ashamed that I only have to twist the throttle to hit the road while they pedal tirelessly. This is further exemplified as I cross two passes at 2,200 meters and encounter a severe hailstorm that forces me to stop overnight on the way. I'm exhausted, soaked, and frozen, but I head straight for the warm shower in the hotel. In the morning, the weather is great, and all my belongings have dried. After a few kilometers, I stop to photograph beehives below, leaving the engine running. I venture into the meadow but suddenly hear my bike rolling down the ditch and getting stuck in the mud. The gendarmes, "jandarma," help me tow it out and get it back up. How foolish...

A little further in Erzincan, I visit the enormous campus of the multidisciplinary university built in 2016. It's quite deserted, and some students explain that many of them have gone to join their families and friends in the earthquake-affected areas further south.

Erzurum at last.
With a population of 400,000, it sits at the foot of the still snow-covered mountains. Some of the women are fully veiled. I find a central and comfortable hotel, the Esadas, where I'll stay for three nights. I settle in on the top floor of the Central Café, overlooking the mosque and the distant snow. Tea and shisha.

I meet two architecture students in their twenties. One wears a headscarf, the other does not.
One has had boyfriends before, the other has not. The latter explains to me the authority and control exerted over her and her personal life by her older brother. Smiling, but serious, she points to her neck with a finger, indicating what would happen to her if she were to meet someone before marriage. She confides in her mother and sisters but keeps it a secret from her father and brother. I heard about a similar situation several months ago in Egypt.
Both dream of participating in an Erasmus program in Italy in a few years.

I have a lot to take care of in just a few days: dry cleaning, clothing and shoe repairs, motorcycle maintenance. Luckily, I discover a small workshop run by a lovely and highly skilled mechanic. I hardly need to explain what needs to be done; he knows right away what to do and how. Oil change and valve adjustment after 3,000 kilometers. Thankfully, before I left, I could rely on Rémi in Paris, who sold me the bike, and Philippe in Corsica, who used to maintain my scooter and with whom I became friends, along with his wife Marie Jo, both travelers. I leave the workshop feeling at ease for the next few thousand kilometers. No stop without a visit to a hammam. This one is very hot, set to face the harsh winter here, I imagine. I walk around and visit mosques and shops, and I discover a beautiful bookstore that sells all the classics of world literature, of course, in Turkish.

On the road that takes me north to Artvin, I come across Turkish hospitality and generosity. A young couple is having lunch by the river, a picturesque scene. They invite me over and serve homemade dolmas, delicious cheese bread, and of course, tea. Luckily, I had bought cherries along the way. We share this simple moment of tranquility.

Further on, farmers load their car with produce from the farm below. White bean soup is boiling in an enormous basin, then transferred to a large jute bag to allow the juice to drain. Honey, of course, but also dried apples. The woman offers me a taste, and it's good, very good. She returns with a huge bag that she puts in my arms, refusing to accept any money from me! It'll last me for several weeks.

On my list of things to remember for the next stages, I have small gifts to give back or offer spontaneously.

I follow the edge and overlook a large, rather narrow lake. The waters are green, almost olive. Soon, a flock of sheep and goats migrates, and I merge among the animals. It feels like the Woolmark advertisement.

Artvin is in a steep and deep valley. I find a hotel away from it all, high up. It's peaceful facing the mountains; everything is green. The neighbors are working in the garden. It could be the Jura or Switzerland, or even the Swiss Jura.

The next day, the mountain landscapes continue with variations of green, and I make a nice tea break with WiFi at the Black Forest Hotel! As usual, it's empty or sparsely occupied; the season is slow to start. The terrace is idyllic, offering a panoramic view of the meadows or "turcages" and the distant snow-capped peaks.

Further on, there are a few villages with wooden houses, showcasing Georgian influence. Along the road, there is a large wooded area where friends and families are picnicking on this Saturday. I meet a group of teachers; some speak English. They often ask me about Erdogan. Their salary is about 750 euros. They all complain about inflation and the economic situation. Despite that, they are enthusiastic and generous, inviting me to join their table. Everything is homemade, cakes with honey, apples... Some are Kurds, others are "Turks and not Kurds." When I delve into the declared incompatibility, the answers are not clear. In any case, this large southeast quarter of the country is the most Kurdish-populated region, also extending into Iraq, Iran, and Syria. They were promised a country after World War I...
We exchange Instagram accounts and will follow each other throughout the journey.

It climbs very high and steep, the third pass at 2,200 meters, and the motorcycle is performing well. At the very top, an Iranian family takes a break. They have come from Tabriz and are heading to Georgia, about a 24-hour journey. They speak English and are knowledgeable about the world, describing it as a magnificent and refined civilization under oppression.

The descent is as steep as the ascent, and soon, amidst intermittent rain showers, there are endless green and undulating plains, reminiscent of what I imagine Mongolia to be like. That's still to come.

I've learned to protect myself from the weather. A bag is always ready, easily accessible. It contains rain pants and shoe covers. The motorcycle jacket is fantastic; it protects against the cold and withstands the worst rain. I'm well-prepared for the job.

I reach Kars in the evening. After the storm, the lights shine over the plains, and soon I face the immense brand-new mosque from my comfortable room at the Konak Hotel. It costs 25 euros, which is almost always the rate. At that price, I haven't unfolded my tent yet.

In Kars, much has changed. On this high-altitude plateau, it gets very cold in winter, around -25 degrees Celsius. The lake is completely frozen, a Turkish Baikal. Photos show religious processions of thousands of people on the ice—I really want to see that.

This place serves as a passage to or from Georgia and Russia. So, there are quite a few Russians traveling through. Their Visa cards work in the country but not internationally. I help them with mine. There are also travelers who come from western Turkey to go up to Georgia, often. Turkey and Russia have business and trade relations, even though Erdogan also sells drones, a local specialty led by his son-in-law, to Kiev. Iranians as well.

Georgia is just a few hours away by road. In 2008, Russia seized South Ossetia and Abkhazia, which are still under its control. The country, with a population of 4 million, is torn between pro-Russian and pro-European factions, even within the government and, of course, on the streets. It's a bit like Ukraine in 2014. Putin supports maintaining the proximity, as the country is vital for the geographical link with Turkey. Visa requirements have been lifted, and direct flights have been restored.

At the hotel, my neighbor is a television presenter from Istanbul. She came to accompany her elderly father, who is visiting his family. Laurence Ferrari, with a brain.

Below the castle, there are cafes everywhere, couples playing and drinking tea, and in the evening, a restaurant run by women, offering local cuisine with Georgian influences: rice and vegetable dishes, and finally, red wine. The main hall is very charming, adorned with collections of teapots, canned vegetables, and preserves.

Since Istanbul, I've been recommended to try the local cheese. They resemble small wheels of Cantal, similar to a cousin of Gruyère and also a cousin of Parmesan wrapped in fabric. They are a delight, truly delicious. There are shops everywhere, and they always sell honey as well. I show Susan, a fellow traveler from Berlin who is heading to Georgia, around the shops, and we both stock up on provisions.

At 45 kilometers, along a straight road, lies Ani. It was the ancient capital of Armenia a thousand years ago, with a population of 100,000.
Today, it is mostly ruins and a UNESCO heritage site. We are right across from Armenia, separated by a river deep in the gorges.
There are giant flags on both sides and watchtowers. The land borders between the two countries are closed, and they cordially despise each other.
In 1916, there was the genocide of 1.2 million Armenians, with deportations to the Aleppo region. Ankara refuses to acknowledge the horrifying reality. There are some surrounding walls, Armenian-style churches, and a mosque, all in the middle of this spring countryside; it's captivating. Europe is co-financing the restoration work.
From the beginning of the second millennium, everything gradually started to disappear: the status of the capital shifted to Yerevan, earthquakes, and invasions by Persians, Kurds, and Mongols.

In the afternoon of Monday, June 5th, I descend from the eastern plateaus, finally feeling the warmth after weeks of variable weather. It's the first day without rain and storms.

As I approach Igdir, my destination, Mount Ararat is visible in the distance—the large one, not the small one. In May 2003, exactly 20 years ago, I saw it, along with its brother, from Yerevan.

Before reaching Igdir, I stop and take a dirt road to reach a couple who operate around a hundred beehives on a small plot of land. They prepare each hive by inserting eight frames previously covered with a rigid yellow cloth. We have tea at a small table in the sun, accompanied by roasted hazelnuts and delicious amber-colored honey.

I stay in the center of Igdir and settle at the Granada, a cafeteria-restaurant facing the main mosque. I get my backpack repaired, buy a funnel for oil—everything is going well. In the afternoon, I depart to reach Dogubayazit, an hour's drive, bypassing Mount Ararat to the west.
It stands at 5,137 meters, snowy and cloudy. The Turks call it Agri Dagi. Dogubayazit is mostly known for the Ishak Pasa Palace, perched at the foot of the mountains outside the city.
It dates back to the 18th century, offering a view of the city below and the surrounding plains that encompass Mount Ararat. The most spectacular palace is built along the mountains, with several well-preserved round and ochre-colored towers.

On the way back, I visit a more modern hammam and sauna in the late afternoon. I will return the next day before preparing for the journey to Van.

A few days later, I receive a more detailed explanation regarding Azerbaijan.
Due to COVID, the land borders of the entire country are closed to foreigners, including the enclave and the main country.
The only solution to enter is by plane and transport the motorcycle in an Azerbaijani truck.
I reach the vast Lake Van, which covers an area of 3,755 square kilometers, making it the largest lake in Turkey. Kurdish family groups work in the fields, engaging in arduous tasks such as planting, harvesting, and laying irrigation pipes.
No one complains, and I am always welcomed with tea, meals, and photos, despite the lack of English.
There are many women and young women, a few men. They bicker and laugh, seemingly trying to escape the rigors of work, for just a few pounds, I imagine.
Van, at the eastern end of the lake, is an immense metropolis with the construction of collective residential buildings.
I have seen thousands of them with colorful architecture, just as I have seen dozens of brand new university campuses, always with a mosque. There are many new and imposing mosques.
The free roads and highways are better than in France.
The industrial zones on the outskirts of medium-sized and large cities are interconnected. Airports, schools, hospitals, tunnels, bridges—all of this had to be financed, putting the Turkish currency to the test. Today, there are high-interest rates, inflation, and a faltering currency due to the price of this colossal effort to modernize the country in 20 years.
Was it necessary to do so much so quickly? The result is undeniable.
The markets scrutinize the deficits, and Erdogan has strengthened his financial team after the elections.

In Van, hookah evening, orchestra. From time to time, a large part of the room gets up to a familiar and well-known tune. They take each other's hands and form a large chain that moves a few steps forward and backward; a game of seduction, hidden well.

Van is known for its breakfasts. In a pedestrian street, just a few steps from the hotel, they serve me the traditional meal: olives, cheese, tomatoes, honey, jams, yogurt, cucumbers, eggs, bread, plus a few new dishes, including a creamy dessert with a praline taste. For a few euros. Life is affordable for us in Turkey, with the successive devaluations contributing to that.

The road to Tatvan, at the western end of the lake, about 100 kilometers away, mostly follows the shore, with restaurants, hotels, and playgrounds. It's still a bit early to be very busy, but I can imagine it in the summer. There is also a boat that connects the two cities.

I stop again to meet Kurdish field workers. They set me up in the middle of the countryside in a chair that must have been a club chair and offer to share their lunch with me: rice, vegetables, sauce, a few pieces of meat. It's good, very good. Many photos. They accept, almost all of them, except for a few women. The men and children on the motorcycle, as usual.

Tatvan is smaller, with 100,000 inhabitants compared to Van's 300,000. An immense boulevard traverses the city, not far from Mount Nemrut Dagi, which is 3,150 meters high. Before going up there on the motorcycle, I stop at a bakery.
Everyone is waiting for the hot oval-shaped bread. Four people are busy preparing it, including the dough.
They also make "kélor," which they describe as Kurdish pizza.
It's a bread pastry with tomatoes, herbs, and cheese, quite spicy but delicious when they offer it to me fresh out of the oven with tea. They take a break at 10 o'clock, of course, with fresh bread and all the traditional dishes. I am invited. As everywhere, as always, Turkish and Kurdish hospitality.
They refuse to let me pay for anything and refuse the pack of cigarettes I offer them.

The climb to reach the immense crater of the volcano is steep, 7 by 8 kilometers in size.
Breathtaking view of Lake Van and the surrounding mountains. In the depths, there are three lakes: large, medium, and small.
On the shore of the medium-sized one, I meet Vincent and Cécile from Neuchâtel, traveling eastward in their Mercedes van that he converted.
They are impressive athletes: skiing, mountain biking, paragliding, sailing, diving.
He designed and built everything in the vehicle for their sabbatical year, which will take them to Iran. Spaces for bicycles and paragliding equipment, bed, table, kitchen, countless storage compartments.
They are self-sufficient in heating, electricity, and water filtration, with motors and solar panels. It's very impressive, and ultimately, that's what makes their journey more comfortable: having as few concerns as possible about the basics that we have at home, much like on a boat. If water or heating becomes a constraint, it encroaches on the tranquility and serenity of the journey and can become obsessive. We have a good time exchanging stories over a Kurdish meal they offer, of course. They are here to see the bear. It stays up in the crater and comes down at nightfall when it's quieter. They saw it the day before, light fur in front, very,

very big. Impressive photos and videos. Tonight they will see it with its cub, the mother.

A long journey of 300 kilometers to reach Mardin in the south. I leave the Anatolian plateau and its coolness. Down below, the heat begins. I have to stop several times to cool down by soaking my T-shirt completely, which dries in a few minutes with the speed of the wind—a brief respite.

Mardin is a jewel, unique.

I arrive there on Sunday afternoon.
It's hot, and there are many people on this day of rest. The main street, 1 Cadde, in the old town is congested. I'm tired, and the hotels are noticeably more expensive than what I've experienced so far. Finally, I find a good place: right in the center, enthusiastic reception, comfort, and above all, a magnificent view of the endless plain to the south, with Syria quickly approaching.
Mardin is located on a mountainside dominated by the citadel.
Below is a maze of alleyways and stairs on either side of the main shopping street. The stone is light everywhere, and many buildings of a few floors have a rooftop terrace with this view of the now dry plain burnt by the spring heat, resembling our summer. These roofs are often occupied by cafes in the late afternoon, evening, and late into the night.
I linger there, enjoying tea and conversations.
The plain now reveals the numerous villages and their orange nighttime illuminations, first Turkey and then quickly Syria. There isn't much activity around noon, but I visit in the morning and starting from the late afternoon.
Laurels, fig trees, medlars, ancient doors glimpsed in passing, soap shops, clothing, souvenirs, jewelry, crafts, hairdressers, wine, cafes. It's designed for both visitors and locals, and it exudes a very strong charm. Bazaar, mosques, churches, madrasas, palaces, schools, monasteries, museums... Here, Muslims and Assyrians, Eastern Christians, coexist.
The Assyrians number around 1.5 million worldwide. In Turkey, Iraq, Iran, and Syria, they represent about half of the global community.
They are mainly Catholic and Orthodox.
They were exterminated here in large numbers starting from 1915, accused of colluding with the enemies: Russia, France, the United Kingdom.
Like the Armenians, they were killed or deported to the Aleppo region.

Since my arrival in Turkey over a month ago, I have been trying to understand and grasp the Kurdish question, particularly since I joined Eastern Anatolia.

Everywhere in the region, when I ask, "Are you Turkish?" Inevitably, systematically, the response is, "No, I am Kurdish." It is acknowledged that they are citizens and hold Turkish passports, but nothing more in the direction of Ankara.

Kurds live in four countries: Syria, Iraq, Iran, and Turkey, where they would represent, diverging figures, 12 million people, let's say 15 to 20% of the population. This also represents about half of the Kurds in the four Middle Eastern countries. The Treaty of Sèvres in 1920 promised them a country, but three years later, the promise disappeared in Lausanne. In Iraq, they live in the northern part of the highly oil-rich country.

In Turkey, they live in a large southeastern region and generally face more challenging economic conditions.

They are predominantly Sunni Muslims.

They speak seven dialects, with about half understanding each other's discussions. These dialects are influenced by the geographical and linguistic proximity in each of the four countries: Turkish, Arabic, and Farsi.

The Turkish nationalist concept is very powerful, supported by religion, authority, the military, and unity. Anything that deviates from it is denounced and fought against, especially "Kurdishness" or "Kurdism." The '80s and '90s witnessed strong tensions, as did 2016 with the failed coup attempt against the Erdogan regime. These events led to arrests, trials, and incarcerations related to alleged or real opposition and dissent. Kurds were at the forefront. A university professor who is engaged in these issues estimates that there are currently around 200,000 political prisoners, including 70,000 students. It is the dark side of the regime. One can be arrested and imprisoned for a simple tweet. Selahattin Demirtas, a charismatic opposition leader, Kurdish branch Zaza, and a 50-year-old deputy, has been imprisoned since 2016. He reportedly promised to give up politics.

All those encountered, without any exception, identify themselves as Kurds and not Turks.

Today, Erdogan is visiting his friend Aliyev in Baku. It is his first trip since his reelection. He is involved in so many international issues: Libya, gas in the Mediterranean, Syria including refugees, water to Iraq, Russia, Ukraine, NATO including the Swedish question, Europe and refugees, Qatar, Israel.

Every time, he is demanding, tough, even rough, and inflexible. The majority of the population respects and appreciates him.

The Ottoman Empire ceased to exist in 1920, but there is a strong and largely indispensable Turkey.

I leave in the morning from Mardin, reluctantly. This city has delighted me beyond all my expectations. A unique site, population, atmosphere... It's already hot, even hotter in the plain I cross to reach the Iraqi border. "The sun's rays are scorching, and the countryside is crushed by the Middle Eastern heat."

The season is one month ahead of our regions; they are already harvesting, quite mechanized.

I was well warned, including by a motorcyclist from Mardin: "You won't be able to enter Iraq with your motorcycle; they are prohibited from entry." Before leaving, I ensure the services of a contact working at customs with the help of the hotel manager.

Exiting Turkey amidst trucks loaded with livestock, everything goes smoothly after paying a fine for speeding on a Turkish road.

On the other side, after crossing the bridge, I am not in Iraq, I am in Iraqi Kurdistan. I apply for an online visa, and the application works well. Then, I visit three consecutive offices for the motorcycle, papers, stamps, a total of $100, official without any bribes.

In a little over an hour, it's done.

Perfect. I have left Turkey. I am in Iraqi Kurdistan. Like a Kurdish miracle.

I have just spent over 5 weeks in Turkey, covering 4,200 kilometers from Istanbul to the eastern edge of Anatolia. From the gray sky and stormy rains to the Middle Eastern heat, from the damp green to the pale yellow of drought. Magnificent landscapes from the Black Sea to the Syrian border. I missed, among others, the entire southwestern Mediterranean quarter and Ankara. Throughout the journey, I met curious Turks and was warmly welcomed with generosity. I ate deliciously. I traversed a modernized country, even in the most remote areas: textiles, weapons, drones, automobiles, logistics, agriculture, universities, hospitals, infrastructure, films, and an innate sense of commerce. Atatürk is revered everywhere. I never felt any control; I showed my passport only once on the road. I witnessed the election results in Istanbul and then Erzurum, seeing Recep Erdogan re-elected for 5 more years against all odds. With the help of a charisma-lacking opponent leading an improbable and non-credible political alliance. Part of the country celebrated all night, under control, without any excesses. I had extensive discussions about the Kurdish question. Opposition control is evident, and the frustration of cities and elites as well. The methods of repression are not acceptable. Islam is a strong and dominant historical and cultural fact in a secular but non-oppressive country in daily life and public space. The economy suffers from the monetary consequences of massive investment efforts over the past 20 years to lift the country out of its backward situation. The President wants to restore Ottoman power, international influence, and respect, albeit with fewer territories. The centenary of the Republic will take place this year, and the speeches should be closely watched. Much relies on Erdogan's personality, his authority domestically, and the respect he commands on the international stage. Turks are proud of their country and likely nostalgic for the Ottoman power that controlled the broader Eastern Mediterranean.

I rode on my motorcycle without any problems. I owe it a lot. It has never let me down. It is comfortable, spacious, and reliable. I give it all the oil it demands, with exaggeration. Everyone has their little vices.

Long live Turkey!

Yasasin Türkiye!