Turkey Georgia June July 2023 (FR)

À Cizre , je m'arrête au Dedeman Hôtel , le long du Tigre et des plaines verdies par ses eaux , au milieu d'un environnement déjà brûlé par le soleil en ce début d'été.

C'est assez luxueux , piscine , bons repas , vaste chambre , mais :

C'est la première fois depuis le début en mai que je m'offre une belle halte , et

Je suis vraiment arrivé épuisé par cette journée et la traversée de la frontière.

La chaleur sur la route est redoutable.

D'abord la moto elle-même , le moteur , deviennent brûlants ; je me blesse une fois...

La route renvoie une température très forte , au moins 50 degrés

Je m'arrose souvent , quitte parfois à tremper intégralement mes vêtements dans l'eau ; Ils sèchent en quelques minutes avec le vent et la vitesse , quelques minutes de répit avant le prochain arrêt

Je m'hydrate beaucoup , plusieurs litres , indispensable , mais je détraque ainsi ma digestion pour plusieurs jours.

J'avais aussi décidé de ne pas rouler entre 11 heures et 16 heures : je ne tiens pas , je mets du temps le matin à partir , boucler les bagages et les installer sur la moto ; et j'ai souvent de longs trajets ralentis par les innombrables arrêts photos.

Alors vive l'altitude du plateau anatolien oriental , qui monte au-delà de 2 000 mètres , et ses températures enfin rafraîchissantes supportables.

Lundi matin , je repars direction Kars , au nord , où je suis déjà passé à l'aller , proche de la frontière géorgienne.

700 kms en 2 jours avec une nuit à Tatvan.

C'est beaucoup

C'est long , environ 15 heures

C'est somptueux , plaines vertes d'altitude à l'infini , vallées encaissées , villages avec chacun leurs minarets.

À Bitlis , je me trompe d'embranchement d'autoroute et reviens en arrière , à l'envers , sur la voie d'arrêt d'urgence.

J'ai déjà vu faire ici...

Bientôt un convoi de gros véhicules noirs , sirènes , au milieu Mercedes , drapeau turc à l'avant : ils ne sont pas ravis de me voir là mais ils foncent.

C'est Erdogan retour d'une visite dans la province.

Il ne s'arrête même pas pour échanger , de la pure et désinvolte ingratitude

À chaque station d'essence , le thé est offert à l'ombre , questions , voyage , moto , prix , toujours accueillants et curieux.

J'avais sous estimé comme elle entraînerait intérêt et curiosité.

Je rejoins des motards Turcs sur leur Triumph , ils m'expliquent qu'ils me connaissent déjà par les photos qui circulent sur internet ; mon quart d'heure de célébrité.

Enfin.

En redescendant un des innombrables cols , je m'arrête dans une auberge sous les arbres , bassin autour duquel jouent des enfants.

Les hommes sont allongés pour le thé sur des matelas surélevés , à environ un mètre du sol.

J'en rejoins deux.

On papote en turco mains.

À un moment , le plus volubile s'empare d'une sorte de micro lumineux , qui amplifie avec écho et accompagnement musical sa voix.

Incroyable , j'adore , je veux le même...

L' Aïd el-Fitr , fin du ramadan approche , il n'est pas rare de croiser de grands troupeaux qui traversent les villages , souvent emmenés par des jeunes ou des enfants.

J'avais oublié la météo turque de fin d'après-midi , imprévisible et capricieuse.

Avant Kars , je traverse deux gros orages , mais arcs en ciel et couleurs d'après tellement magiques.

À Kars , les rues sont envahies d'au moins 30 cms d'eau mais ça passe , la garde est assez haute.

C'est émouvant de se retrouver au Konak Hôtel , face à l'immense et nouvelle mosquée pas encore ouverte aux croyants.

Tout a changé depuis mon passage ici le 4 juin , et tout est le même également.

Je prends le petit déjeuner avec un couple néo zélandais , Susan et Ric , elle enseigne l'italien et écrit , lui mécanicien auto.

Ils arrivent d'Ouzbékistan et rejoignent l'Angleterre en 6 mois.

Ils finissent de me convaincre de me rendre sur les deux îles , après l'Australie.

La ville est déserte , les rues vides de toute circulation , fête religieuse oblige.

En 3 heures , je suis à la frontière turco géorgienne.

Très peu de monde.

Formalités assez faciles , j'achète une assurance locale pour deux semaines , quelques euros à la première station essence en entrant en territoire géorgien.

Retour ici après une quinzaine d’années.

J'aime bien la Géorgie.

J'avais un peu arpenté :

Tbilissi , Telavi , Gori , Borjomi , et les montagnes de Svanétie au Nord Ouest , 5/6 000 mètres , frontière Russe et le sommet Elbrouz , 5 643 mètres , qui dit mieux en Europe ? ; surtout les innombrables tours de garde en pierre sèche , carrées , hautes , très hautes.

Et puis ces bâtiments d'architecture soviétique , la population accueillante , la nourriture , le vin ...

Je passe ma première nuit géorgienne à Borjomi , ville d'eau y compris gazeuse à volonté qui sourd , en l'état , du moindre rocher dans les parcs environnants.

J'arrive à la nuit tombante , j'ai voulu bien avancer depuis la frontière pour être à Tbilisi tôt le lendemain.

Borjomi Palace : c'est une ancienne résidence des Romanov qui avaient également un Palais en ville , Likavi , et qui venaient en cure ici. On a transformé en hôtel , conservé leur suite , qui peut être louée , moquette rouge , colonnes , peintures pastel allégoriques , meubles un peu kitch , comme un peu partout ailleurs dans l' établissement qui est rempli à 80 % de kazakhs.Ils aiment se retrouver ici , verdure , parcs , fraîcheur relative.

Un avant goût de la suite pour moi.

Ça se balade un peu partout en peignoir : bains , soins , massages : bon enfant.

Le matin , vue sur les montagnes environnantes et leurs sapins , grand soleil.

Je fais un tour au marché : tomates , cerises , fruits rouges , champignons , fromages , charcuteries fumées , comme dans les Carpates Ukrainiennes , des babouchkas géorgiennes qui échangent entre elles et des prix dérisoires pour nous.

J'arrive dans l'après-midi à Tbilissi.

J'ai oublié un épisode turc.

À Safranbolu , au début du voyage , je rencontre au restaurant 3 étudiants iraniens venus travailler ici.

Lui la trentaine

Elles , jumelles , identiques absolument

Physique , vêtements , mouvements.

Elles ont une vingtaine d'années , Elnaz et Elahah.

L'une est plus réservée.

Je les observe attentivement , sans pouvoir déceler la moindre différence physique.

Elles m'expliquent leur gémellité : tout est pareil et ensemble : études d'ingénieur , même chambre , jamais séparées , habits identiques...

Je les emmène sur le terrain de l'amour : pas d'hésitation , elles trouveront , vraisemblablement avec internet , des jumeaux.Je crois comprendre à demi-mots que c'est déjà arrivé.

Je leur parle de Diane Arbus et ses photos de jumeaux et jumelles.

J'aime leur mélange de candeur et de détermination.

Nous continuons de correspondre. , mon frère jumeau est toujours silencieux.

La Géorgie , autrefois partie intégrante de l'URSS , est indépendante depuis 1991.

Staline y est né , à Gori , elle fait la taille d'une quinzaine de départements français , 3 à 4 millions d'habitants.

Il y a une quinzaine d'années , à ma première venue , les villages arboraient son buste , et dans sa ville natale , on visitait sa maison d'enfance et son train privé , plus une immense statue en pied au plein centre.

Chevardnadze également , ministre des affaires étrangères de 1985 à 1990 sous Gorbatchev puis Président ici , de 1995 à 2003.

En 2003 donc , à la suite d'élections contestées , Chevardnadze doit partir , remplacé par Saakachvili , Révolution des Roses.

Étonnant parcours de ce dernier :

Il fut un réformateur un peu brutal , clairement pro-européen , détesté de Poutine.

Il quitte le pouvoir en 2013.

Il obtient la nationalité géorgienne en 2015 et devient gouverneur de l'Oblast d'Odessa.

Après de nombreux atermoiements , il rentre en Géorgie en 2021 , où il est arrêté , 8 ans de prison pour des malversations pendant sa présidence.

Il est apparu récemment , totalement amaigri et méconnaissable , Navalny géorgien ; le pouvoir refuse d'accéder à toutes les demandes de grâce ukrainienne.

Il est désormais comme un symbole et un enjeu de l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie.

La Russie s'est emparée en 2008 de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie qu'elle contrôle aujourd'hui , l'ogre Russe.

Le pays est dirigé par un Premier Ministre pro russe , Irakli Garibachvili , et une Présidente plus dans une posture de pouvoir allemande ou italienne : Salomé Zourabichvili. Née en France , de parents immigrés , études brillantes , diplomate , notre ambassadrice ici nommée par Jacques Chirac en 2003.

Elle acquiert la nationalité géorgienne la même année.

L'homme fort reste le milliardaire homme politique , brièvement Premier Ministre , 2012/2013 , Bidzina Ivanichvili. Fortune estimée à plusieurs milliards de dollars , maison , palais, par l'architecte japonais Takamatsu , qui domine toute la ville.

Le pays est divisé :

Pro russes , environ un tiers , campagnes , anciennes générations.

Pro occidentaux , urbains , deux tiers , les plus jeunes.

Beaucoup de russes ont récemment émigré ici , tout près , vols directs , plus de visas , pas de risque d'engagement militaire ; pas les milliardaires qui vont ailleurs et partout , là où on les laisse désormais entrer.

La Russie , au bénéfice de la Géorgie et de bien d'autres pays , est en train de perdre une partie de ses forces vives.

Je rencontre beaucoup de jeunes de la tech ici.

Les géorgiens se plaignent des prix de l'immobilier qui flambent.

Je passe quelques jours sur les pas de S. qui m'a précédé de quelques jours , mêmes endroits souvent.

La cuisine est bonne : hier soir , champignons frits accompagnés d'une herbe qui a le goût du fenouil , légumes en vinaigrette , vin blanc , et un Napoléon , mille feuilles avec des fraises autour.

Il y a un grand intérêt pour l'architecture : Ministère de l'intérieur , Palais de Justice , Music Hall , Bâtiments du Procureur , après les géométries brutales et efficaces de l'ère soviétique.

Sur les hauteurs de la vieille ville , maisons de bois , balcons ouvragés , je m'installe à View and More , terrasse spectaculaire sur toute la ville , traversée par la Koura qui file vers la Mer Caspienne au sud de Bakou.

Sophio , géorgienne , assiste à un mariage dans le musée des écrivains que je visité , elle ressemble à Sade ; Nora , économiste arménienne à Moscou voyage avec sa sœur , mélange de Pénélope Cruz et de Juliette Binoche , fatale.

Les deux acceptent de poser.

Elles ont l’habitude.

Il me reste une petite semaine avant mon vol de retour , de Kutaisi , 9 semaines de voyage depuis l'arrivée le 8 mai à Istanbul.

À Tbilisi , on me conseille d'aller à Sighnaghi , plein Est , au delà de Telavi.

Début juillet , grand beau , route confortable , je m'arrête plusieurs fois , chaque fois invité à déguster les kinkalis , gros raviolis , les khachapuris , pâte fourrée de fromage surmontée d'un oeuf , les badrijani , aubergines fourrées aux noix , puis salades , tomates , je craque sur un petit stand pour des fraises et des figues précoces

Sighnaghi , petit village sur un promontoire qui domine l' immense vallée de l' Alazani et les montagnes du Caucase au loin.

On pourrait se croire en Italie , avec les toits ocres , le clocher , presqu un campanile , de l église orthodoxe et les rues de pavé , escarpées

En arrivant , à l'entrée du village , je m' arrête dans ce que je crois être simplement un café avec une vue exceptionnelle , Kanudosi.

La terrasse donne sur Sighnaghi et au-delà la vallée.

La propriétaire est adorable et parle anglais

Je comprends qu'il y a des chambres , un restaurant et une cave à vin.

Je reste

Peu de clients , le calme absolu , je peux lire et écrire jusque tard dans la nuit caucasienne.

Ma chambre , vaste , donne sur une terrasse avec vue , comme la salle de bains d' ailleurs , on pourrait être à Olmeto , à la mer près.

Je demeurerais aisément plusieurs jours , tant tout concourt à faire de l'endroit un lieu magique , une halte rare.

A retenir , Kanudosi , Sighnaghi , Géorgie , juste à l'extrémité orientale de la Mer Noire.

La vallée de l'Alazani est large , une douzaine de kilomètres , entre les hauteurs de Gombori au sud et les monts du Caucase au nord qui bordent la frontière méridionale de la Russie , la Tchétchénie et Grozny sont à une centaine de kilomètres.

L'essentiel de cette vallée est planté de vignes , bien entretenues , petites exploitations , parfois plus grandes avec des bâtiments modernes , et même une architecture assez sophistiquée.

À Nekresi Estate , en bordure d'une longue allée de platanes ombragée , je m'arrête dans un bar , propriété du domaine , très grande pièce moderne , cheminée , des centaines de bouteilles de vin et d'alcool , canapés confortables.

Auparavant , j'ai rencontré à Kvareli , le propriétaire et son ami , d'une Dniepr de 33 ans : c'est un side-car fabriqué à Kiev par Ural , les russes.

Un peu plus rustique que la mienne , même couleur , moteur impressionnant dépassant de part et d'autre des deux côtés , on dirait un BMW.

On se retrouve sur la route du monastère Nekresi pour faire des photos.

Le matin , vers Gurjaani , en plein centre ville , la circulation est détournée , rue barrée , police , ambulance , attroupement : il vient d'y avoir un meurtre.

Je dors à Lechuri.

Ici la route en dur s'arrête.

C'est le début du Parc Tusheti , montagnes du Caucase encore enneigées , vallées spectaculaires de profondeur, route de terre étroite le long des flancs escarpés.

Tôt le matin je démarre , objectif Omalo , le principal village à 70 kms , 4 heures de route , annoncé.

Très vite , en longeant la vallée encaissée et la rivière bouillonnante et impétueuse , la route s'élève , beaucoup de pierres , ça passe au milieu de l'eau qui descend et traverse.

C'est pentu , de plus en plus

Ça passe , au début

Elle chauffe , beaucoup maintenant.

Au kilomètre 14 je m'arrête.

Je n'arrive plus à avancer , ça glisse sur les pierres humides , la pente se raidit.

Je me gare dans le sens de la descente en bordure de ce qui s'apparente désormais plus à un chemin qu'à une route.

Inutile de poursuivre , je vois au dessus , les montagnes sont impressionnantes et ça ne passera pas , je ne veux ni glisser ni forcer le moteur.

Ça irait avec 2 roues , pas 3.

Quelques instants plus tard , un mini van s'arrête à ma hauteur : ils montent avec un chauffeur local , expatriés français de Tbilissi , enseignement et organismes financiers , emmenés par Servane qui a organisé l'expédition tout là haut , au-delà d'Omalo , camping et randonnée à cheval.

Gentiment ils me prennent à bord.

Il nous faut près de 4 heures pour franchir les 50 kms qui nous séparent d'Omalo.

Au début nous suivons la vallée encaissée , la végétation est presque luxuriante , l'eau est partout , dans la rivière , torrent impétueux au fond et le long des parois abruptes qui suintent abondamment.

Pas de regret , beaucoup de passages ne m'auraient laissé aucune chance , eau , pierres lisses , pente excessive.

Bientôt le paysage s'éclaircit , laissant la place à ce que nous décidons d'appeler des alpages , prairies dégagées , quelques bosquets de sapins épars.

Surtout un ciel bleu entre les nuages qui s'estompent avec le soleil et l'altitude.

Et plus encore , des pentes ahurissantes , comme une verticale qui plonge vers la vallée , notre route s'accrochant tout le long à ces versants vertigineux.

Certainement une des voies d'accès les plus spectaculaires avec certaines que j'ai empruntées en Bolivie , au Pérou , et au Ladakh.

Le col Tusheti est à plus de 3 000 mètres , 2 000 donc de dénivelé depuis notre départ.

On replonge vers l'autre vallée après un café et des gâteaux , si haut perchés.

Au loin les Monts du Caucase , sommets enneigés.

Vers 13 heures , nous atteignons Omalo , enfin.

C'est un petit village de montagne , totalement isolé l'hiver , qui revit en cette saison chaude.

Quelques hébergements , hôtels modestes et guest houses.

Nous grimpons vers les tours de guet en pierre sèche , carrées , une dizaine de mètres en hauteur.

Elles font penser à celles de Svanétie , un peu moins hautes ici

Je laisse mes compagnons poursuivre vers un autre village plus haut , Dartlo , randonnée à venir , à pied et avec des chevaux.

Un thé en terrasse qui domine le paysage à 180 degrés , vallées verdoyantes , montagnes qui se détachent au fond , calme , c'est somptueux , la Russie et le Caucase en bordure d'ici.

Je trouve une navette qui redescend en 3 heures vers le bas.

La moto m'attend sagement.

Reconnaissante de ne pas l'avoir menée plus haut.

Qui veut aller loin ménage sa monture.

C'est bon de retrouver l'asphalte , je roule à vive allure vers Telavi , fin de journée d'été , soleil , chaleur , petits villages , route dégagée , c'est très bon et enivrant.

La toute fin de cette première partie de voyage approche , dans quelques jours.

Presque 9 semaines , si intenses , le temps a filé , comme la moto et moi , sur 7 361 kms , environ 200 par jour roulé.

Elle ne m'a jamais lâché.

Je la félicite comme ferait un cavalier ou un navigateur.

Je dépends absolument d'elle

Elle s'est révélée fiable , logeable , confortable , assurant avec ses trois roues ma sécurité.

Je maîtrise complètement sa conduite , marche arrière comprise , j'ai une confiance totale en elle et sa fiabilité , désormais.

Nous avons traversé des orages puissants en Turquie , franchi tant de cols , des chaleurs éprouvantes au Kurdistan , et commencé de grimper fort en Géorgie.

Elle a été photographiée des milliers de fois et j'ai fait monter des curieux , ravis de pouvoir poser avec elle.

Je vais la laisser 8 mois ici à Tbilisi où je reviendrai en mars , pour voyager toujours plus à l'est

J'ai franchi 16 degrés de longitude depuis Istanbul , 5 %.

Il en reste 320 avant Amsterdam.

À Telavi et tout autour , j'essaie de trouver un kvevri à acheter

Ce sont des jarres de terre cuite qui contiennent le vin , le plus souvent enterrées , question de température.

L'intérieur est recouvert de cire d'abeille.

Elles font de 80 à 3 500 litres , et sont également exportées vers l'Italie et la Hongrie.

En Corse , on trouve , rarement , de plus petites jarres destinées à l'huile d'olive.

Il reste encore quelques fabricants ; j'opte pour cette solution , j'étais parti pensant racheter une ancienne.

L'hôtel m'a donné une adresse dans la périphérie , introuvable ; j 'arrive chez un autre , qui me recommande un autre mais ne peut pas m'y emmener , ils sont fâchés.

Finalement , j'arrive chez Mekvevre Karaulashvilis Marani.

La cinquantaine , également producteur de vin bio , encensé par des collègues italiens.

La maison est grande , le terrain bien entretenu , cave , atelier , four , tout y est.

Il est accompagné de sa fille adolescente , lui ne parle pas anglais.

Ils sont fabricants depuis plusieurs générations.

Dans le jardin , plusieurs tailles , dont une de 3 500 litres , de presqu'un siècle.

Nous entrons dans une assez grande double salle où sèchent une douzaine de jarres identiques, 1 000 litres chacune à vue d'œil.

Je sais que je suis au bon endroit.

Cet alignement est somptueux , la terre encore humide , le toucher est sensuel.

Il me montre également des plus petites , 80 litres , cette forme allongée est juste parfaite ; je choisis l'une d'elles , sa fille grave mes initiales sur le rebord : elle est à moi.

Le prix est d' un euro le litre , facile.

Je me soucie de la fragilité et du risque pendant le transport

Il a l'habitude d'expédier et ceint ses jarres de vieux pneus.

Je lui fais confiance , reste à trouver le déménageur , deuxième phase.

J'ai maintenant envie et hâte de la voir sur la terrasse , face à la Méditerranée.

On estime entre 100 et 150 000 le nombre de Russes qui ont fui leur pays pour venir ici en Géorgie.

Ce sont les hommes qui sont à l'origine de ce mouvement , pas envie d'aller se faire tuer dans le Dombas.

La famille suit.

Ils s'installent et travaillent , IT , commerce , restaurant , architecte...

La frontière est à deux heures au nord de Tbilissi , les vols directs ont repris , les visas sont supprimés.

Dans les rues , les magasins , les cafés , on entend souvent parler russe , nombreuses voitures avec des plaques russes également.

À terme , y compris également d'autres destinations à l 'étranger , le pays se vide d'une grande partie de ses forces vives.

Pour l'instant , le pouvoir géorgien est clairement pro Moscou.

Minoritaire toutefois dans sa population

J'ai rangé mon casque dans le coffre arrière.

Bien appuyé , un peu forcé...

Je ne peux plus l'ouvrir , la serrure est coincée.

J'essaie d'eux magasins de réparation de moto , fermés ce samedi matin , ils ouvriront plus tard.

Près du second , un magasin qui fait des doubles de clés.

Le propriétaire essaye d' ouvrir , rien.

Non seulement il est adorable et disponible mais également astucieux.

Nous démontons le couvercle du coffre et extrayons délicatement une partie de ce qui s'y trouve.

Il débloque finalement la serrure , la répare et revisse le couvercle.

Bingo

Tout cela en plein soleil , il fait désormais très chaud ces jours ci

Coca frais et je lui donne de quoi faire une bonne journée.

Merci , merci , il m'a sauvé.

Je ne forcerai plus jamais le coffre.

L'après midi , je déambule plusieurs heures dans un nouvel espace , Samba.

Musée de la photo , restaurant , ateliers , espaces de travail , grande librairie

On s'y sent bien , je photographie plusieurs jeunes femmes , elles acceptent toutes.

Le soir dîner à 8 000 Vintage.

Une grande Vinothèque avec des milliers de bouteilles , exclusivement géorgiennes.

On peut manger également , c'est bon , et bien sûr déguster et acheter.

Ils ont plusieurs adresses en ville et une à Batumi.

Ils ouvrent le 14 juillet leur premier établissement à l'étranger ,

Berlin.

Le monde est petit.

La vie de voyageur à Tbilisi ,

En Géorgie ,

Est facile , cool , même si je n'aime pas ce mot passe partout.

Mais c'est ce que je ressens.

Je commence d'y avoir mes adresses , mes repères , mes habitudes.

Des contacts également.

Alors la perspective d'y retourner en mars prochain me plaît.

Je suis serein pour la moto

J'aurai un peu à faire faire pour elle :

Vidange , filtres à huile et à air , démarrage un peu poussif.

Et puis une nouvelle peinture : je suis las de ce vert militaire , je la veux beige désormais , avec du marron par endroit pour relever , esthétisme...

Je ne transigerai pas sur la qualité , Paddy qui veille sur ma moto , regarde pour moi ici.

Je file en bus , à 3 heures de route plein ouest , pour Kutaisi , vol dimanche matin pour Berlin.

A venir , au printemps ,

Géorgie , le nord pour passer la frontière Russe ,

Tchétchénie ,

Mer Caspienne ,

Kazakhstan ,

Asie Centrale...

Turkey Georgia June July 2023 (EN)

In Cizre, I stop at the Dedeman Hotel, along the Tigre and the plains greened by its waters, in the middle of an environment already scorched by the sun at the start of summer.

It's quite luxurious, swimming pool, good meals, large room, but:

It's the first time since the beginning of May that I've had a nice break, and

I arrived really exhausted by this day and the crossing of the border.

The heat on the road is dreadful.

First the motorcycle itself, the engine, becomes hot; I hurt myself once...

The road returns a very high temperature, at least 50 degrees

I water myself often, even if it means soaking my clothes completely in the water; They dry in minutes with the wind and speed, a few minutes of respite before the next stop

I hydrate myself a lot, several liters, essential, but I mess up my digestion for several days.

I had also decided not to ride between 11 a.m. and 4 p.m.: I can't stand it, it takes me a long time to leave in the morning, pack up my luggage and put it on the bike; and I often have long journeys slowed down by countless photo stops.

So long live the altitude of the eastern Anatolian plateau, which rises beyond 2,000 meters, and its finally bearable refreshing temperatures.

Monday morning, I leave towards Kars, in the north, where I have already passed on the outward journey, close to the Georgian border.

700 kms in 2 days with one night in Tatvan.

It's a lot

It's long, about 15 hours

It's sumptuous, green plains of altitude to infinity, deep valleys, villages with each their minarets.

At Bitlis, I take the wrong motorway junction and go back, upside down, on the emergency stop lane.

I've seen it done here...

Soon a convoy of big black vehicles, sirens, in the middle Mercedes, Turkish flag in front: they are not delighted to see me there but they darken.

This is Erdogan returning from a visit to the province.

He doesn't even stop to talk, sheer flippant ingratitude

At each gas station, tea is offered in the shade, questions, travel, motorcycle, prices, always welcoming and curious.

I had underestimated how she would arouse interest and curiosity.

I join Turkish motorcyclists on their Triumph, they explain to me that they already know me by the photos which circulate on Internet; my quarter of an hour of fame.

Finally.

Going back down one of the innumerable passes, I stop at an inn under the trees, a pool around which children play.

The men lie for tea on raised mattresses, about a meter off the ground.

I join two.

We chat in Turkish hands.

At one point, the most talkative seizes a kind of luminous microphone, which amplifies his voice with echo and musical accompaniment.

Incredible, I love it, I want the same...

Eid el-Fitr, the end of Ramadan is approaching, it is not uncommon to come across large herds crossing the villages, often led by young people or children.

I had forgotten the late afternoon Turkish weather, unpredictable and capricious.

Before Kars, I go through two big storms, but rainbows and colors after so magical.

In Kars, the streets are invaded by at least 30 cms of water but it passes, the guard is quite high.

It's moving to be at the Konak Hotel, facing the huge new mosque not yet open to believers.

Everything has changed since I was here on June 4, and everything is the same as well.

I have breakfast with a New Zealand couple, Susan and Ric, she teaches Italian and writes, he is a car mechanic.

They arrive from Uzbekistan and join England in 6 months.

They end up convincing me to go to the two islands, after Australia.

The city is deserted, the streets empty of all traffic, a religious festival obliges.

In 3 hours, I am at the Turkish-Georgian border.

Very few people.

Fairly easy formalities, I buy local insurance for two weeks, a few euros at the first gas station when entering Georgian territory.

Back here after fifteen years.

I like Georgia.

I had wondered a bit:

Tbilisi, Telavi, Gori, Borjomi, and the mountains of Svanetia in the North West, 5/6,000 meters, Russian border and the Elbrouz summit, 5,643 meters, who says better in Europe? ; especially the innumerable guard towers in dry stone, square, high, very high.

And then these buildings of Soviet architecture, the welcoming population, the food, the wine...

I spend my first Georgian night in Borjomi, a city of water including unlimited sparkling water which wells up, as it is, from the smallest rock in the surrounding parks.

I arrive at nightfall, I wanted to move forward from the border to be in Tbilisi early the next day.

Borjomi Palace: it is a former residence of the Romanovs who also had a Palace in town, Likavi, and who came here for treatment. We have transformed into a hotel, kept their suite, which can be rented, red carpet, columns, allegorical pastel paintings, slightly kitsch furniture, like everywhere else in the establishment which is 80% filled with Kazakhs. They like to meet here, greenery, parks, relative freshness.

A taste of the sequel for me.

You walk around in a bathrobe: baths, treatments, massages: good child.

In the morning, view of the surrounding mountains and their fir trees, bright sunshine.

I take a trip to the market: tomatoes, cherries, red fruits, mushrooms, cheeses, smoked meats, as in the Ukrainian Carpathians, Georgian babushkas that trade with each other and derisory prices for us.

I arrive in the afternoon in Tbilisi.

I forgot a Turkish episode.

In Safranbolu, at the start of the trip, I meet 3 Iranian students at the restaurant who have come to work here.

him in his thirties

They, twins, absolutely identical

Physics, clothes, movements.

They are in their twenties, Elnaz and Elahah.

One is more reserved.

I observe them carefully, without being able to detect the slightest physical difference.

They explain their twinness to me: everything is the same and together: engineering studies, same room, never separated, identical clothes...

I take them to the field of love: no hesitation, they will find, probably with the internet, twins. I believe I understand halfway that it has already happened.

I tell them about Diane Arbus and her photos of twins.

I love their mix of candor and determination.

We continue to correspond. , my twin brother is always silent.

Georgia, once an integral part of the USSR, has been independent since 1991.

Stalin was born there, in Gori, it is the size of about fifteen French departments, 3 to 4 million inhabitants.

About fifteen years ago, when I first came, the villages displayed his bust, and in his hometown, we visited his childhood home and his private train, plus a huge full-length statue in the center.

Shevardnadze also, Minister of Foreign Affairs from 1985 to 1990 under Gorbachev then President here, from 1995 to 2003.

In 2003, therefore, following contested elections, Shevardnadze had to leave, replaced by Saakashvili, Rose Revolution.

Amazing journey of the latter:

He was a somewhat brutal reformer, clearly pro-European, hated by Putin.

He left power in 2013.

He obtained Georgian citizenship in 2015 and became governor of Odessa Oblast.

After many delays, he returned to Georgia in 2021, where he was arrested, 8 years in prison for embezzlement during his presidency.

He recently appeared, totally emaciated and unrecognizable, Georgian Navalny; the power refuses to accede to all Ukrainian requests for pardon.

It is now like a symbol and a stake in the confrontation between Ukraine and Russia.

Russia seized South Ossetia and Abkhazia in 2008, which it controls today, the Russian ogre.

The country is led by a pro-Russian Prime Minister, Irakli Garibachvili, and a President more in a position of German or Italian power: Salomé Zurabishvili. Born in France, of immigrant parents, brilliant studies, diplomat, our ambassador here appointed by Jacques Chirac in 2003.

She acquired Georgian citizenship the same year.

The strong man remains the billionaire politician, briefly Prime Minister, 2012/2013, Bidzina Ivanichvili. Fortune estimated at several billion dollars, house, palace, by the Japanese architect Takamatsu, which dominates the whole city.

The country is divided:

Pro Russians, about a third, campaigns, older generations.

Pro Western, urban, two-thirds, the youngest.

Many Russians have recently emigrated here, very close, direct flights, no more visas, no risk of military engagement; not the billionaires who go elsewhere and everywhere, where they are now allowed to enter.

Russia, to the benefit of Georgia and many other countries, is losing part of its vital forces.

I meet a lot of young tech people here.

Georgians complain about soaring real estate prices.

I spend a few days in the footsteps of S. who preceded me by a few days, often the same places.

The cuisine is good: last night, fried mushrooms accompanied by a herb that tastes like fennel, vegetables in vinaigrette, white wine, and a Napoleon, a thousand leaves with strawberries around it.

There is great interest in architecture: Ministry of the Interior, Palace of Justice, Music Hall, Prosecutor's Buildings, after the brutal and efficient geometries of the Soviet era.

On the heights of the old town, wooden houses, wrought balconies, I settle down at View and More, a spectacular terrace over the whole town, crossed by the Kura which runs towards the Caspian Sea to the south of Baku.

Sophio, Georgian, attends a wedding in the writers' museum that I visited, she looks like Sade; Nora, an Armenian economist in Moscow travels with her sister, a mixture of Penelope Cruz and Juliette Binoche, fatal.

The two agree to pose.

They're used to it.

I have one week left before my return flight, from Kutaisi, 9 weeks of travel since the arrival on May 8 in Istanbul.

In Tbilisi, I am advised to go to Sighnaghi, due east, beyond Telavi.

At the beginning of July, great weather, comfortable road, I stop several times, each time invited to taste the kinkalis, large ravioli, the khachapuris, pastry stuffed with cheese topped with an egg, the badrijani, aubergines stuffed with nuts, then salads, tomatoes, I love a small stand for strawberries and early figs

Sighnaghi, a small village on a promontory which dominates the immense Alazani valley and the Caucasus mountains in the distance.

You could imagine yourself in Italy, with the ocher roofs, the bell tower, almost a campanile, of the Orthodox church and the steep cobbled streets.

Arriving at the entrance of the village, I stop in what I think is simply a cafe with an exceptional view, Kanudosi.

The terrace overlooks Sighnaghi and the valley beyond.

The owner is lovely and speaks English

I understand that there are rooms, a restaurant and a wine cellar.

I'm staying

Few customers, absolute calm, I can read and write late into the Caucasian night.

My room, large, opens onto a terrace with a view, like the bathroom, moreover, you could be in Olmeto, near the sea.

I could easily stay for several days, as everything combines to make the place a magical place, a rare stopover.

To remember, Kanudosi, Sighnaghi, Georgia, just at the eastern end of the Black Sea.

The Alazani valley is wide, a dozen kilometers, between the heights of Gombori in the south and the Caucasus mountains in the north which border the southern border of Russia, Chechnya and Grozny are about a hundred kilometers away.

Most of this valley is planted with vines, well maintained, small farms, sometimes larger with modern buildings, and even quite sophisticated architecture.

At Nekresi Estate, on the edge of a long alley of shaded plane trees, I stop at a bar, owned by the estate, very large modern room, fireplace, hundreds of bottles of wine and alcohol, comfortable sofas.

Previously, I met in Kvareli, the owner and his friend, of a 33-year-old Dnieper: it's a sidecar made in kyiv by Ural, the Russians.

A little more rustic than mine, same color, impressive engine protruding from both sides on both sides, it looks like a BMW.

We meet on the road to the Nekresi monastery to take pictures.

In the morning, towards Gurjaani, in the city center, traffic is diverted, street blocked, police, ambulance, crowd: there has just been a murder.

I sleep in Lechuri.

Here the hard road ends.

This is the beginning of Tusheti Park, still snow-capped Caucasus mountains, spectacular deep valleys, narrow dirt road along steep flanks.

Early in the morning I start, objective Omalo, the main village at 70 kms, 4 hours of road, announced.

Very quickly, along the deep valley and the bubbling and impetuous river, the road rises, many stones, it passes in the middle of the water which descends and crosses.

It's steep, more and more

It goes, at the beginning

It gets very hot now.

At kilometer 14 I stop.

I can no longer move forward, it slips on the wet stones, the slope steepens.

I park downhill on the edge of what now looks more like a path than a road.

No need to continue, I see above, the mountains are impressive and it won't pass, I don't want to slip or force the engine.

It would go with 2 wheels, not 3.

A few moments later, a mini van stops at my height: they go up with a local driver, French expatriates from Tbilisi, education and financial organizations, taken by Servane who organized the expedition up there, beyond Omalo, camping and horseback riding.

Kindly they take me on board.

It takes us nearly 4 hours to cross the 50 km that separate us from Omalo.

At the beginning we follow the deep valley, the vegetation is almost luxuriant, the water is everywhere, in the river, an impetuous torrent at the bottom and along the steep walls which ooze abundantly.

No regrets, many passages would have left me no chance, water, smooth stones, excessive slope.

Soon the landscape clears up, giving way to what we decide to call mountain pastures, open meadows, a few scattered groves of fir trees.

Mostly a blue sky between the clouds that fade with the sun and the altitude.

And even more, breathtaking slopes, like a vertical that plunges towards the valley, our road clinging all along to these vertiginous slopes.

Certainly one of the most spectacular access routes with some that I have taken in Bolivia, Peru, and Ladakh.

The Tusheti pass is more than 3,000 meters, so 2,000 vertical drop since our departure.

We plunge back towards the other valley after a coffee and cakes, so high perched.

In the distance the Caucasus Mountains, snow-capped peaks.

Around 1 p.m., we finally reach Omalo.

It is a small mountain village, totally isolated in winter, which comes alive in this hot season.

Some accommodation, modest hotels and guest houses.

We climb up to the dry stone watchtowers, square, about ten meters high.

They are reminiscent of those of Svanétie, a little lower here

I let my companions continue to another higher village, Dartlo, hiking to come, on foot and with horses.

A tea on the terrace which dominates the landscape at 180 degrees, green valleys, mountains which stand out in the background, calm, it's sumptuous, Russia and the Caucasus on the edge of here.

I find a shuttle that goes down in 3 hours.

The motorbike waits for me wisely.

Grateful for not having taken her higher.

Who wants to go far takes care of his mount.

It's good to find the asphalt, I'm driving at high speed towards Telavi, end of the summer day, sun, heat, small villages, clear road, it's very good and intoxicating.

The very end of this first part of the trip is approaching, in a few days.

Almost 9 weeks, so intense, time flew by, like the bike and me, over 7,361 km, about 200 per day.

She never let me go.

I congratulate her as a rider or a navigator would.

I absolutely depend on her

It proved to be reliable, roomy, comfortable, ensuring my safety with its three wheels.

I have complete control of its driving, reverse gear included, and I have total confidence in it and its reliability now.

We crossed powerful thunderstorms in Turkey, crossed so many passes, trying heat in Kurdistan, and started climbing hard in Georgia.

She has been photographed thousands of times and I brought up curious people, delighted to be able to pose with her.

I will leave her for 8 months here in Tbilisi where I will return in March, to travel still further east.

I crossed 16 degrees of longitude from Istanbul, 5%.

There are 320 left before Amsterdam.

In Telavi and all around, I try to find a kvevri to buy

These are terracotta jars that contain the wine, most often buried, a question of temperature.

The interior is covered with beeswax.

They range from 80 to 3,500 litres, and are also exported to Italy and Hungary.

In Corsica, one rarely finds smaller jars intended for olive oil.

There are still a few manufacturers left; I opt for this solution, I had left thinking of buying an old one.

The hotel gave me an address in the outskirts, which I couldn't find; I arrive at another, who recommends me another but cannot take me there, they are angry.

Finally, I arrive at Mekvevre Karaulashvilis Marani.

Fifties, also a producer of organic wine, praised by Italian colleagues.

The house is large, the land well maintained, cellar, workshop, oven, everything is there.

He is accompanied by his teenage daughter, he does not speak English.

They have been manufacturers for several generations.

In the garden, several sizes, including one of 3,500 liters, almost a century old.

We enter a fairly large double room where a dozen identical jars, 1,000 liters each, visibly dry.

I know I'm in the right place.

This alignment is sumptuous, the earth still damp, the touch is sensual.

He also shows me smaller ones, 80 litres, this elongated shape is just perfect; I choose one of them, her daughter engraves my initials on the edge: she is mine.

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Thierry Pajot

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Turkey Georgia June July 2023 (EN)

In Cizre, I stop at the Dedeman Hotel, along the Tigre and the plains greened by its waters, in the middle of an environment already scorched by the sun at the start of summer.

It's quite luxurious, swimming pool, good meals, large room, but:

It's the first time since the beginning of May that I've had a nice break, and

I arrived really exhausted by this day and the crossing of the border.

The heat on the road is dreadful.

First the motorcycle itself, the engine, becomes hot; I hurt myself once...

The road returns to a very high temperature, at least 50 degrees

I water myself often, even if it means soaking my clothes completely in the water; They dry in minutes with the wind and speed, a few minutes of respite before the next stop

I hydrate myself a lot, several liters, essential, but I mess up my digestion for several days.

I had also decided not to ride between 11 a.m. and 4 p.m.: I can't stand it, it takes me a long time to leave in the morning, pack up my luggage and put it on the bike; and I often have long journeys slowed down by countless photo stops.

So long live the altitude of the eastern Anatolian plateau, which rises beyond 2,000 meters, and its finally bearable temperatures refreshing.

Monday morning, I leave towards Kars, in the north, where I have already passed on the outward journey, close to the Georgian border.

700 kms in 2 days with one night in Tatvan.

It's a lot

It's long, about 15 hours

It's sumptuous, green plains of altitude to infinity, deep valleys, villages with each their minarets.

At Bitlis, I take the wrong motorway junction and go back, upside down, on the emergency stop lane.

I've seen it done here...

Soon a convoy of big black vehicles, sirens, in the middle Mercedes, Turkish flag in front: they are not delighted to see me there but they darken.

This is Erdogan returning from a visit to the province.

He doesn't even stop to talk, sheer creepy ingratitude

At each gas station, tea is offered in the shade, questions, travel, motorcycle, prices, always welcoming and curious.

I had underestimated how she would arouse interest and curiosity.

I join Turkish motorcyclists on their Triumph, they explain to me that they already know me by the photos which circulate on the Internet; my quarter of an hour of fame.

Finally.

Going back down one of the innumerable passes, I stop at an inn under the trees, a pool around which children play.

The men lie for tea on raised mattresses, about a meter off the ground.

I join two.

We chat in Turkish hands.

At one point, the most talkative sixteens a kind of luminous microphone, which amplifies his voice with echo and musical accompaniment.

Incredible, I love it, I want the same...

Eid el-Fitr, the end of Ramadan is approaching, it is not uncommon to come across large herds crossing the villages, often led by young people or children.

I had forgotten the late afternoon Turkish weather, unpredictable and capricious.

Before Kars, I go through two big storms, but rainbows and colors after so magical.

In Kars, the streets are invaded by at least 30 cms of water but it passes, the guard is quite high.

It's moving to be at the Konak Hotel, facing the huge new mosque not yet open to believers.

Everything has changed since I was here on June 4, and everything is the same as well.

I have breakfast with a New Zealand couple, Susan and Ric, she teaches Italian and writes, he is a car mechanic.

They arrive from Uzbekistan and join England in 6 months.

They end up convincing me to go to the two islands, after Australia.

The city is deserted, the streets empty of all traffic, a religious festival obliges.

In 3 hours, I am at the Turkish-Georgian border.

Very few people.

Fairly easy formalities, I buy local insurance for two weeks, a few euros at the first gas station when entering Georgian territory.

Back here after fifteen years.

I like Georgia.

I had wondered a bit:

Tbilisi, Telavi, Gori, Borjomi, and the mountains of Svanetia in the North West, 5/6,000 meters, Russian border and the Elbrus summit, 5,643 meters, who says better in Europe? ; especially the innumerable guard towers in dry stone, square, high, very high.

And then these buildings of Soviet architecture, the welcoming population, the food, the wine...

I spend my first Georgian night in Borjomi, a city of water including unlimited sparkling water which wells up, as it is, from the smallest rock in the surrounding parks.

I arrive at nightfall, I wanted to move forward from the border to be in Tbilisi early the next day.

Borjomi Palace: it is a former residence of the Romanovs who also had a Palace in town, Likavi, and who came here for treatment. We have transformed into a hotel, kept their suite, which can be rented, red carpet, columns, allegorical pastel paintings, slightly kitsch furniture, like everywhere else in the establishment which is 80% filled with Kazakh

He finally unlocks the lock, repairs it and screws the lid back on.

Bingo

All this in full sun, it is now very hot these days

Cold Coke and I give him enough to have a good day.

Thank you, thank you, he saved me.

I will never force the trunk again. In the afternoon, I stroll for several hours in a new space, Samba.

Photo museum, restaurant, workshops, workspaces, large bookstore

It feels good, I photograph several young women, they all accept.

In the evening, dinner at 8000 Vintage.

A large Vinotheque with thousands of bottles, exclusively Georgian.

You can also eat, it's good, and of course taste and buy.

They have several addresses in town and one in Batumi.

On July 14, they open their first establishment abroad,

Berlin.

The world is small.

Traveller's life in Tbilisi,

In Georgia,

Is easy , cool , even if I don't like this password everywhere.

But that's how I feel.

I begin to have my addresses, my landmarks, my habits.

Contacts too.

So the prospect of going back next March appeals to me.

I am serene for the motorcycle

I will have a little to do for her:

Oil change, oil and air filters, slow start.

And then a new paint: I'm tired of this military green, I want it beige now, with brown in places to enhance, aesthetics...

I won't compromise on quality, Paddy who watches over my bike, watch for me here.

I go by bus, 3 hours drive due west, for Kutaisi, flight Sunday morning for Berlin.

To come, in the spring,

Georgia, the north to cross the Russian border,

Chechnya,

The Caspian sea ,

Kazakhstan,

Central Asia...